Ein stilvolles, tailliertes Etuikleid sollte in der Garderobe jeder Frau vorhanden sein. Je nach gewähltem Material kann dieses Garderobendetail sowohl zum Attribut einer Businessgarderobe als auch zum Ausgehkleid werden.

Es wird nach dem Grundmuster des Kleides genäht. Das Erstellen eines Musters für die Basis eines Kleides ist ein wichtiger Schritt, um zu lernen, wie man Kleidung entwirft. Dieser Prozess erfordert Sorgfalt und Beständigkeit, daher schlage ich vor, ein Video über das Erstellen eines Musters für die Basis eines Kleides anzusehen.

Videolektion:

Schnittvorbereitung

Vor , Um ein Etuikleidmuster zu erstellen, müssen Sie die Maße nehmen, die Sie für die Arbeit benötigen. Die notwendigen Messungen mit vorgefertigten Werten sind in der Tabelle zur Probe angegeben. Geben Sie im Feld "Wert" Ihre eigenen Abmessungen ein:

Um Ungenauigkeiten bei der Messung zu vermeiden, füge ich auch eine Tabelle mit typischen Messungen bei, die im italienischen Schnittsystem verwendet werden. Es kann kostenlos unter folgendem Link heruntergeladen werden:

(Downloads: 138)

Das Messsystem unterscheidet sich nicht von den Standardregeln. Die italienische Bauweise ermöglicht es Ihnen, eine anliegende Silhouette des Kleides zu erreichen.

Außerdem benötigen Sie für die Arbeit eine Tabelle mit Inkrementen für die freie Anpassung, die auf dem Foto angegeben ist:

Anmerkung: Um ein Kleid zu bauen, benötigen wir einen Steigerungswert von 1 Grad.

Erstellen eines Kleidermusters

Die Konstruktion des Musters beginnt also mit dem Setzen von Punkt A in der oberen linken Ecke des Blattes. Weiter von diesem Punkt nach unten verschieben wir das Segment, das nach der Formel berechnet wird: Größe / 24 + 0,2 cm. Wir setzen t. V. Dieser Abstand entspricht der Tiefe des Ausschnitts auf der Rückseite.

Dann ziehen wir uns wieder von t A 4,5 cm zurück und setzen t B1.

Danach finden wir die Tiefe des Armlochs und die Position von Punkt C, dh von Punkt A abwärts müssen Sie ein Segment gleich Höhe / 8 + Größe / 24 beiseite legen.

Als nächstes finden wir die Position von Punkt D - den Wert des DTS, der auch von Punkt A beiseite gelegt wird.

Jetzt tragen wir von den erhaltenen t. D den Wert des Maßes des WB ein und erhalten t. E.

Wir finden den letzten Punkt F, indem wir neben t.A eine Strecke setzen, die gleich dem Maß von DP ist.

Jetzt markieren wir die Halslinie. Dazu zeichnen wir von t. A nach rechts ein Segment, das gleich Größe / 6 ist. Wir setzen t. G.

Wiederum zeichnen wir von t A nach rechts eine Linie, auf der wir t markieren.

Wir wenden uns zu t. C. Rechts davon legen wir die Linie ab, auf der wir die Position von t. C1 finden. Segment CC1 \u003d OG / 4 + 1/4 Erhöhung der Anpassungsfreiheit (PSO).

Jetzt legen wir von Punkt D aus auch Punkt D1 rechts beiseite, der sich in einem Abstand von OT / 4 + 3 cm (Tuck) + 1/4 PSO befindet.

Wir finden die Position von Punkt E1, dafür legen wir rechts von Punkt E ein Segment beiseite, das dem Wert von OB / 4 + 1/4 PSO entspricht.

Punkt F1 ist von Punkt F gleich weit entfernt wie Punkt E1 von Punkt E, d.h. EE1 = FF1.

Wir verbinden die Punkte C1, D1, E1 und F1 mit einer glatten Linie. Wir haben die Seitennahtlinie fertig.

Zeichnen Sie eine Linie von T. N nach unten. Am Schnittpunkt mit dem Segment CC1 erhält man Punkt I. In einem Abstand von 4,5 cm von Punkt H setzen wir Punkt L auf dieselbe Linie und verbinden die Punkte L und B1:

Wir verlängern die Linie B1L nach rechts. Darauf finden wir die Position des Punktes L1. Der Abstand В1L1 ist gleich ШП/2. Wir verbinden t. G und t. L1.

Von t. I entlang der Linie HI messen wir 5 cm nach oben, 0,3 cm nach rechts. Wir erhalten t. M. Wir zeichnen eine glatte Linie, die t. L1, t. M und t. C1 verbindet. Dies ist die Armlochlinie. Von T. L1 entlang der Armlochlinie 9 cm nach unten messen. Wir setzen eine Kerbe, die eine Kontrollmarkierung zum Einnähen eines Ärmels sein wird.

Wir wenden uns dem Design der Biegung zu. Dazu finden wir die Position des Punktes R, indem wir DD1 halbieren. Zeichnen Sie eine senkrechte Linie vom erhaltenen Punkt nach oben und unten. Vom Schnittpunkt mit CC1 gehen wir 2 cm nach unten und setzen T. R1. Abwärts von t. R gehen wir 14 cm nach unten und erhalten t. R2. Auf der Linie DD1 legen wir die Segmente RR3=RR4=1,5cm beiseite. Wir verbinden T. R1, T. R3, T. R2, T. R4 mit einer geraden Linie.

Rückenmuster sind fertig:

Wir beginnen mit der Konstruktion der vorderen Hälfte des Kleides. Wieder setzen wir t. A, von dem wir den Wert Height / 8 + Size / 24 notieren. Empfangenes T.S. Dies ist die Tiefe des Armlochs.

Segment AD ist gleich dem Wert von DTS, Segment DA1 ist gleich dem Wert von RTA.

Wir erhalten t. B und verschieben von t. A1 nach unten den Wert Größe / 6 + 1 cm.

Wir finden die Position von Punkt G. Sie befindet sich in einem Abstand von Größe / 6 links von Punkt A1. Zeichne eine Winkelhalbierende vom Winkel GA1B. Finden Sie die Position B1 auf der Winkelhalbierenden. A1B1 = Größe / 6 + 0,5 cm. Wir zeichnen die Linie des Halses und verbinden t. G, t. B1, t. B.

Von t. D entlang der AD-Linie nach unten legen wir den Wert der WB-Messung beiseite und setzen t. E. Als nächstes finden wir die Position von t. F. AF \u003d DP.

Wir setzen die gerade Linie A1G nach links fort und setzen t. H. Der Abstand A1H ist gleich SS/2 - 1 cm

Links von Punkt C in einem Abstand von OG / 4 + 1/4 PSO setzen wir Punkt C1.

Von Punkt D nach links setzen wir Punkt D1 beiseite, der sich in einem Abstand eines Segments befindet, das gleich OT / 4 + 3 cm (Tuck) + 1/4 PSO ist.

EE1 \u003d OB / 4 + 1/4 PSO

Wir verbinden die gefundenen Punkte mit einer glatten Linie und erhalten die Linie der Seitennaht:

Zeichnen Sie eine gerade Linie von t. H nach unten. An der Kreuzung mit CC1 setzen wir Punkt I. In einem Abstand von 7,5 cm von Punkt H setzen wir Punkt L.

Ziehen Sie eine gerade Linie von t. L nach links. Wir finden die Position von Punkt L1. Dazu messen wir auf der Rückseitenzeichnung das Segment GL1 und legen auf der Vorderseitenzeichnung ab Punkt G das gleich große Segment beiseite, bis es sich mit der ab Punkt L gezogenen Linie schneidet.

Das Segment A1N ist gleich dem Wert des Maßes VG. Links von Punkt N setzen wir Punkt N, der sich in einer Entfernung von TsG / 2 befindet.

Auf der Linie GL1 setzen wir t. G1, absteigend von t. G bis zu einem Abstand gleich Größe / 10 + 0,5 cm.

Wir ziehen eine senkrechte Linie zum Segment GL1 und setzen t. G2 in einem Abstand von 1,6 cm von t. G1.

Wir ziehen eine Linie zwischen t. G2 und t. N1. Von Punkt N1 nach oben ziehen wir uns 7,5 cm zurück und setzen Punkt N2. Von diesem Punkt aus ziehen wir eine Senkrechte zur Geraden G2N1 mit einer Länge von 2 cm.

Wir messen die Länge der Strecke G2N1 und ziehen vom Punkt N1 aus eine gleich lange Linie, die durch den äußersten Punkt der Senkrechten verläuft. Am Ende setzen wir t. G3.

In der Zeichnung der Rückseite messen wir den Wert des Segments GL1 und ziehen vom Punkt G in der Zeichnung der Vorderseite eine gerade Linie gleicher Länge, während diese Linie durch die Punkte G2 und G3 verlaufen muss. Am Ende der Zeile setzen wir t. L2. Wir löschen die Linie zwischen t. G2 und t. G3.

Wir finden die Position von t.M auf dem Segment IН. Dazu ziehen wir uns von T. I um 5 cm nach oben zurück. T. M1 befindet sich von T. M nach links in einem Abstand von 2 cm.

Jetzt zeichnen wir eine glatte Linie zwischen Punkt C1, Punkt M1, Punkt L2. Dies ist die Armlochlinie. Von T. L2 gehen wir 9 cm nach unten und setzen eine Markierung zum Nähen des Ärmels:

Wir fahren mit dem Bau des Tucks fort. Dazu finden wir die Position von t.R auf dem Segment DD1. DR = NN1. Zeichnen Sie eine gerade Linie von Punkt R nach oben und unten. Auf der Linie N1R von T. N1 ziehen wir uns 2 cm nach unten zurück und setzen T. R1.

P. R2 ist 10 cm niedriger als P. R.

RR3=RR4=1,5 cm.

Wir verbinden die Punkte R1, R4, R2, R3 und bekommen einen Tuck.

Das Schnittmuster ist fertig.

Meiner Meinung nach ist dies die verständlichste Art, ein Muster zu erstellen. Es ist jedoch zu bedenken, dass es für eine andere Art von Figur Nuancen gibt. So sollte beispielsweise bei der Konstruktion eines Schnittmusters für ein Kinderkleid die Konstruktion von Biesen in der Zeichnung ausgeschlossen werden. Und für Frauen mit großen Größen müssen andere Anpassungen an die Anpassungsfreiheit vorgenommen werden. Ebenfalls eine beliebte Technik ist die Konstruktion einer Zeichnung nach Müller.

Ausgehend vom Grundschnitt eines Damenkleides lassen sich mit einfachen Modelliermethoden völlig unterschiedliche Kleidungsstile erzielen.

In diesem Fall ist es möglich, Manipulationen mit der Hülle des Produkts durchzuführen. So können Sie beispielsweise aus einem gewöhnlichen Etuikleid ein modisches Sommerkleid mit einteiligem Ärmel erhalten:

Dieses Kleidermodell ist sehr gut für übergewichtige Frauen geeignet und verdeckt Figurfehler:

Mit den Fähigkeiten zum Erstellen eines Grundmusters können Sie ein leichtes Sommerkleid für ein Mädchen nähen.

Eine andere beliebte Methode ist das Erstellen eines Musters nach Zlachevskaya. Mit ihrer Technik werden beim Erstellen einer Zeichnung alle individuellen Merkmale der Figur berücksichtigt. Diese Methode gilt als die genaueste, mit Ausnahme der anschließenden Anpassung des Produkts.

Für Anfänger ist es hilfreich, die klassische Methode zum Konstruieren eines Grundschnitts für ein Kleid und einen angesetzten Ärmel zu erlernen. Von einfach zu komplex können Sie in Zukunft lernen, Produkte mit Raglanärmeln und sogar Oberbekleidung mit Futter zu modellieren.

Meisterklasse Nummer 16 - Teil 1.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, ein Ärmelmuster mit einer Naht zu konstruieren. Aber selbst die optimalste von ihnen, die ich in Modellierungs- und Schneiderkursen unterrichtet habe, ist nicht ideal.

Deshalb habe ich mich entschlossen, ihn nicht nur vorzustellen, sondern auch, basierend auf Berechnungen und Grundlinien, auf Collagen Fotos der erfolgreichsten Ärmelmuster mit vorgefertigten Nummern zu platzieren, die 44 - 58 Größen entsprechen.

Diese Muster sind universell und können nach der erforderlichen Anpassung der Abmessungen der Ärmelbreite und Armlochtiefe für alle Kleidungsmodelle verwendet werden.

So sieht beispielsweise ein Ärmelschnitt der Größe 48 aus, was einem Armumfang von 29 - 30 cm entspricht, bei errechneten Grundmaßen.

Sie benötigen nur 2 Berechnungsformeln und 3 Basislinien. Aber da ich weiß, dass ich alles schneller machen möchte, gibt es auf den Collagen des Artikels praktisch fertige Ärmelmuster für die Größen 44, 46, 54 - 56 und 58 - 60. Genauer gesagt für Ärmelmaße entsprechend 23 - 24 cm, 26, 34 und 36 cm

Dies sind die realen Größen der erfolgreichsten Ärmel für Kleider, Blusen und Jacken aus Baumwolle, Leinen, dichter Viskose und feiner Wolle, andere nicht dehnbare Stoffe, die ich beim Nähen von Produkten für meine Kunden verwende.

So erstellen Sie ein Muster für einen einteiligen Ärmel.

Die Ärmelhöhe ist die Hauptfigur bei der Konstruktion eines Schnittmusters. Ich empfehle jedoch, nicht berechnete Zahlen zu verwenden, sondern solche, die auf Collagen angegeben sind - sie wurden lange in der Praxis getestet und als Ergebnis von Experimenten erhalten. Gemäß der Methode, die ich Ihnen empfehle, wird VO (Augenhöhe) nach folgender Formel berechnet:

VP (Armlochhöhe): 4 und mit 3 multiplizieren

Beispielsweise sieht die Berechnung für einen Ärmel in Größe 46 bei einem Armumfang von 26 cm so aus:

VP \u003d 18,5 cm Aufrunden auf 18.

18: 4 = 4,5 x 3 = 13,5

Aber im Muster auf der VP-Collage - die Linie CB = 15,5 cm - ist diese Figur ideal für die Ärmel von Modellen mit halb benachbarter Silhouette - Kleider, Blusen, leichte Jacken.

Weitere Maße für einen Ärmelschnitt in Einfachnaht Größe 46, bei einem Armumfang von 25 - 26 cm, sind in dieser Collage abgebildet.

Dazu wird dem OR - dem Umfang der Hülse - eine Zugabe für eine freie Passform hinzugefügt. So messen Sie OR richtig - im Artikel "".

Für ein Kleid mit Ärmelschnitt addieren Sie 7 - 8 cm hinzu, für eine Sommerjacke und Bluse - 8 - 9 cm Für unser Beispiel mit OP = 26 cm beträgt die Ärmelweite 34 cm:

Konstruktion eines Musters.

Zeichnen Sie nach den Berechnungen die erste Hauptlinie OD, die der resultierenden Breite entspricht, in einem Abstand von 20 - 25 cm von der Oberkante des Pauspapiers oder Whatman-Papiers.

Die CB-Linie ist die Mittellinie der Hülse. Seine Position hängt von Ihrer Größe und dem Maß des OP ab.

Für 44 - 48 ist es notwendig, den Abstand OD zu halbieren (Punkt C1) und die Linie um 0,5 cm nach rechts in Richtung der vorderen Hälfte des Musters zu verschieben.

Für Größe 46:

17 + 0,5 \u003d 17,5 - die Breite der hinteren Hälfte des Musters - der Abstand des Betriebssystems. Frontbreite bzw. CD-Abstand beträgt 16,5 cm

17 – 0,5 = 16,5

In allen folgenden Fotos habe ich die bereits berechneten Zahlen angegeben.

Für Ärmelmuster der Größe 50-54 halbieren Sie die resultierende Außenweite und addieren Sie 1 cm zum Wert der hinteren Hälfte hinzu.Ein Beispiel sind die Ärmelgrößen 56 und 58 in den folgenden Collagen.

Bei sehr großen Ärmeln kann der Unterschied zwischen der Länge der hinteren und vorderen Hälfte des Ärmels 3 - 3,5 cm betragen.

Die unterschiedlichen Längen der Ärmelhälften entsprechen den unterschiedlichen Höhen und Längen der vorderen und hinteren Armausschnitte bei den Grundschnitten für Figuren mit normaler Körperhaltung.

Bei gebeugten Figuren kann dieser Unterschied sogar noch größer sein. Und für die sogenannten "geknickten" Figuren, bei denen die Länge des Rückens bis zur Taille praktisch gleich der Länge der Vorderseite bis zur Taille ist, können die Länge der Armlöcher und die Breite der Ärmelhälften gleich sein .

So eignen sich für den einen Standardschnitte aus Modemagazinen, zum Beispiel aus dem beliebten Burda-Magazin, für den anderen sieht nach vorgefertigten Schnittmustern genähtes schief aus. Und es ist schwierig, den Ärmel richtig zu nähen, ohne Falten und Verzerrungen. Noch einmal rate ich Ihnen, sich die Zeit zu nehmen und es zu tun.

Wir bauen weiter ein Ärmelmuster.

Zeichnen Sie vom empfangenen Punkt C aus eine vertikale Linie OB, die der Höhe des Auges entspricht.

Größe 44 - (ODER = 23 - 24 cm) - 14,5 cm

Größe 46 - (ODER = 25 - 26 cm) - 15,5 cm

48 Größen - (Oder = 28 - 29 cm) - 16

Größe 50 - (OP = 30 - 31 cm) - 16,5

52 Größe - (OP = 32 - 33 cm) - 17 - 17,5

54 - 56 Größen - (OP = 33 - 34 cm) - 18 - 18,5

58 - 60 Größen - (OP = 34 - 35 cm) - 20 - 20,5 cm

Wir ziehen eine Augenlinie.

Von Punkt B nach rechts und links müssen Sie einen Abstand messen, der ungefähr einem Viertel der Breite der hinteren oder vorderen Hälfte entspricht. Die optimalen Abstände sind für jede Größe auf den Collagen angegeben.

Bei Größe 46 beträgt der Abstand B - B1 = 4,5 cm und B - B2 - 4 cm

Ähnliche Abstände müssen auch auf der Linienbreite des Ärmelaußendurchmessers zur Mittellinie CB gemessen werden:

Abstand O - O1 = B - B1

Abstand D - D1 = B - B2

Um eine schöne und glatte Linie um den Ärmel zu ziehen, werden die Hilfslinien 1, 2, 3 und 4 verwendet.

Für die Mustergrößen 44 - 48 beträgt die Länge der Linie 1, die die Tiefe der Durchbiegung der vorderen Hälfte bildet, 0,8 - 1,2 cm

Die Länge der Linie 2, die die Durchbiegung der hinteren Hälfte bildet - 1,2 - 1,7 cm

Linie 3 für die Größen 46 - 48, mit der Sie den oberen Halbkreis der vorderen Hälfte des Ärmels zeichnen können - 0,5 - 0,8 cm

Linienlänge 4, für den hinteren Halbkreis - 0,8 - 1,4 cm

Bei den Ärmelgrößen 54 - 56 kann die Frontlinie entlang der Hauptlinie B2 - D1 verlaufen.

Nachdem alle Punkte auf dem Musterdiagramm und den Hauptlinien markiert sind, zeichnen Sie die letzte glatte Linie des Kreises.

Ärmelschnitt Größe 44.

Ärmelschnitt 54 - 56 Größen.

Ärmelmuster 58 - 60 Größen.

Erläuterungen.

Die Zunahme des freien Sitzes zum Maß des Ärmelumfangs ist eine relative Größe. Die Breite der kurzen Ärmel dieses stylischen weißen Baumwoll-Tunikakleides entspricht etwa der Breite einer femininen Bluse mit Chiffonärmeln. Aber sie sehen anders aus - Chiffon verbirgt sanft das Gesamtvolumen sowie schmale Manschetten. Für diese Ärmel wurde eine Zunahme von 8 - 9 cm verwendet.

Der Ärmel des roten Blazers ist deutlich schmaler, obwohl die Größen dieser Modelle gleich sind. Die Zunahme beträgt nicht mehr als 8 cm Für die gleiche Grundgröße 44 - 46 wurden unterschiedlich breite Ärmelmuster verwendet.

Ärmel für Modelle aus elastischem Stoff.

Jedes Muster in der modernen Nähindustrie wird jetzt mithilfe von Computerprogrammen und -technologien entwickelt. Und wir haben keine Möglichkeit, mit Volumen zu experimentieren.

Wenn Sie eine proportionale Figur haben, die den in der Maßtabelle der Zeitschrift mit Mustern angegebenen Standardmaßen entspricht, haben Sie Glück - jetzt finden Sie Muster für Modelle aus elastischen Stoffen.

Wenn Sie zum Beispiel für ein Kleid aus Stretch-Viskose selbst ein Muster erstellen, müssen Sie das Volumen der Vorder- und Rückseite gleichmäßig und allmählich proportional reduzieren - das Foto in dieser Collage.

Das Ärmelmuster, das Sie selbst gemacht haben, nimmt ebenfalls ab.

In solchen Fällen verbringe ich beispielsweise 2 - 3 Anproben anstelle der herkömmlichen.

Vergleichen Sie zum Beispiel diese 2 Muster für Größe 46 - ich habe sie extra zusammen fotografiert.

Die Breite des "Stretch" -Ärmels beträgt 30 cm und die für nicht elastische Stoffe übliche Breite 34 cm.Auch die Armausschnitte sind unterschiedlich. Je elastischer und dünner der Stoff ist, desto kürzer ist das Armloch und desto kürzer ist seine Länge auf Achselhöhe. Die genauen Maße der Armausschnitte sind in dem oben empfohlenen Artikel zur Korrektur der Armausschnitte des Grundmusters angegeben.

Aber für das Kleid, das auf der linken Seite dieser Collage platziert ist, ist die Ärmelbreite noch kleiner - etwa 25 - 27 cm.

Daher wird der Grundschnitt für jedes Kleid aus Stretchstoff und der Ärmelschnitt immer wieder neu aufgebaut, unter Berücksichtigung des Modells und des Elastizitätsgrades des Stoffes. Und es wird schrittweise unter Berücksichtigung der Merkmale der Figur auf die optimale Größe gebracht.

Um eines der Muster zu reduzieren, reicht es aus, eine zweite Kontur entlang der Okon-Linie um 0,2 - 0,3 cm zu zeichnen, entlang der Seitennähte - um 0,5 - 0,7 cm, je nach Modell des Produkts.

Um die Hülse entlang der OD-Linie breiter zu machen, reicht es aus, 0,5 - 1 cm hinzuzufügen, ohne die Höhe und Breite des Randes zu verändern.

Je nach Stil können Sie die Seitenlinien (die Nahtlinie) gerade lassen, auf beiden Seiten gleichmäßig verengen oder umgekehrt verbreitern, um die Form eines Trapezes zu erhalten.

Fleißig - ein helles Licht brennt durch das Leben, faul - eine schwache Kerze

Aufbau eines Basismusters - DER KLARSTE WEG (für Anfänger)

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Guten Tag! Ich würde sogar sagen, ein schöner Tag. Denn wir starten endlich eine Artikelserie zum Thema Maßschneiderei für Erwachsene. Wir haben schon viele Sachen für kleine Mädchen genäht – sowohl Kleider als auch Bodys sind unterschiedlich – jetzt werden wir für große Mädchen nähen. Nämlich für sich selbst. Und da wir das Nähen schon geübt haben, ist die Pionierangst verflogen.

ALSO IST ES ZEIT, NEUE GRENZEN ZU EINGEHEN. Und selbst, mit unseren eigenen Händen und unserem Verstand, meistern Sie die Weisheit des Nähens nach echten Mustern für Erwachsene. Wir werden das Grundmuster selbst zeichnen - auf eine neue einfache Art (ich habe mehr als eine Woche damit verbracht, diese einfache Methode zum Konstruieren eines Grundmusters zu entwickeln). Und dann werden wir jede Menge Kleider, Tops und Tuniken nähen.

Nein- Ich werde Ihnen kein einziges fertiges Muster geben!

Ich bin nicht Frau Burda. Ich bin Madame Klishevskaya.))) Und die Hauptschädlichkeit meines Charakters liegt in der Tatsache ... dass ich Ihren Kopf zum Arbeiten bringen und helle und klare Entdeckungen auf dem Gebiet des Nähens hervorbringen werde. Die einfachste und verständlichste aller Künste. Vertrauen Sie mir, es ist.

Ja- Selber nähen ist ganz einfach und unkompliziert!

Von Grund auf erhalten Sie immer mehr schöne und gut geschnittene Dinge.

Darüber hinaus werden Sie alles selbst tun, ohne Hypnose, aber mit nüchternem Verstand und hellem Gedächtnis. DU wirst es TUN - außerdem wirst du VERSTEHEN, was genau du tust.

Ich werde dir die Geheimnisse enthüllen, die ich kenne. Außerdem lehre ich dich, immer mehr Geheimnisse der Welt des Nähens und Modellierens von Kleidung selbst zu entdecken.

Ich werde Sie (blind und dumm) nicht an der Hand im Chaos von Buchstaben und Zahlen führen, die die Feinheiten der zahlreichen Linien der Musterzeichnung anzeigen. NEIN, ICH WERDE DICH HIER NICHT MITNEHMEN:

Nun, Sie müssen zugeben, ein solches Bild kann Angst auslösen und ein Mädchen an ihren eigenen Fähigkeiten zweifeln lassen, wer möchte wirklich ein Kleid machen- Aber Ich war in meiner Schulzeit nicht sehr freundlich mit Geometrie und Zeichnen. Sogar ich, der diese beiden Schulfächer liebt, habe mehrere Jahre um den heißen Brei geredet und mich nicht getraut, mich mit der Konstruktion einer solchen Zeichnung zu befassen: „Wie lange dauert es, das zu zeichnen, und Sie müssen alles richtig berechnen und nicht in den Buchstaben verwechseln ... ".

Und trotzdem werden wir heute ein Muster zeichnen.

Wir werden ein Grundmuster zeichnen (Sie können ein Stück davon von oben sehen.))))

Aber - beeilen Sie sich nicht, Angst zu bekommen - wir werden unser Muster ein wenig anders erstellen. Weg von der Ingenieurs- und Konstruktionsmethode – und näher am menschlichen Verständnis.

Wir zeichnen mit Ihnen - nur ein und nur- Muster.

Und dann werden wir daraus immer mehr neue Kleidermodelle kreieren. Und es wird sehr einfach und einfach sein.

• Keine obskuren Formeln
• Keine unordentlichen Berechnungen.
• Und ohne das Buchstaben-Zahlen-Spinnennetz.

Und wie? Habe ich deine Bedenken ein wenig ausgeräumt?

Ich entspanne mich jetzt - wir werden jetzt nicht mit dem Zeichnen beginnen. Zu Beginn machen wir einen angenehmen Spaziergang durch das Muster. Der Zweck des Spaziergangs ist es, sich mit dem Muster vertraut zu machen, sich mit ihm anzufreunden und den letzten Zweifel auszuräumen, dass Sie jedes Kleid nähen können.

Also ... was ist ein Muster - die Basis?

Bildlich gesprochen ist es ein Abguss deines Körpers. Dies ist Ihr persönliches Impressum. Alles, was nach IHREM Grundmuster genäht wird, passt perfekt zu IHRER Figur.

Ja, Sie haben richtig gehört – auf der Basis kann ALLES genäht werden ein einziges Muster. Alle Modelle von Kleidern - geboren, modelliert und genäht aus einer Hand - das ist ein Basismuster.

Ich werde es Ihnen jetzt an einem Beispiel beweisen. Sogar an drei Beispielen - in Form von Fotos und Bildern.

Hier ist das erste Foto (unten). Unser Basismuster ist in der Tat Ihr Etuikleid (dasjenige, das perfekt auf die Figur passt). Kleid gem dein musterbasiert, wiederholt alle Biegungen dein sein Körper. Dieses schlichte Etuikleid ist nach der üblichen Schnittmuster-Grundlage genäht. Sehen Sie, es ist wie ein Gipsabdruck einer Mädchenfigur.

Und heute, nachdem Sie ein Grundmuster gezeichnet haben, können Sie den Stoff sicher schneiden - und Sie erhalten ein solches Kleid. Das Einzige, was Sie am Ausschnitt ändern können, ist, ihm die Form zu geben, die zu Ihrer Gesichtsform passt.

Alle anderen (beliebigen) Kleidermodelle sind nur eine Modifikation eines Etuikleides - Fantasien zu einem freien Thema.

So läuft das in der Modewelt.

Eines Tages dachte der Modedesigner...„Aber was ist, wenn das Oberteil des Kleides oben von einer runden Passe (gelbe Umrisse - Abb. unten) auf den Schultern gehalten wird und das Oberteil selbst in Form von überlappenden gegenüberliegenden Dreiecken (rote Umrisse - Abb. unten) besteht ). Das Ergebnis sehen wir auf dem Foto unten.

Schön? Schön! Worauf stützte der Modedesigner seine Fantasien? Auf Grundmuster. Und man kann sich etwas Eigenes einfallen lassen. Wir - Frauen - nur viel Fantasie.

Übrigens - da wir hier von einem Rundjoch sprechen - hat diese Seite bereits einen meiner Artikel zum Erstellen und

Und ein anderer Modedesigner dachte: „Aber was, wenn du das Etuikleid lockerer schneidest – mach es breiter. Und machen Sie die Linie der Schulter länger, damit sie am Arm hängt. Und als Ergebnis ist ein neues Modell geboren (Foto unten) - auch sehr schön. Und ganz einfach.

Das kannst du auch. Wenn du möchtest VERSTEHEN, woraus das Grundmuster besteht. Und nach welchen Gesetzen existiert sie?

Genau deshalb Ich will dir nicht dummerweise Anweisungen geben B. beim Erstellen eines Basismusters (z. B. „Ziehen Sie eine Linie von Punkt P6 zu Punkt P5 und markieren Sie die Stelle, an der sie sich mit der Linie X schneidet, mit dem nächsten Punkt ...“ - pfui!).

Ich möchte in dir aufwachen Tschechka. Ich möchte, dass Sie das Muster fühlen, seine Seele kennen. Und sehen gelernt Was für eine einfache Zeichnung verbirgt sich hinter einem Foto von jedem, sogar von einem aufwendig geschnittenen Kleid.

Daher werden wir in den nächsten 30 Minuten nichts zeichnen - wir werden das Muster selbst entlanggehen. Machen wir uns mit all seinen Elementen vertraut - finden Sie heraus, wozu jede Linie dient und warum sie sich genau hier befindet und so gezeichnet wird.

Nach einem solchen „kognitiven Spaziergang“ werden Sie die freudige Klarheit des Verstehens von allem-alles-alles spüren. Es ist, als ob Sie Grundmuster bereits viele Male gezeichnet hätten. Und nehmen Sie die Zeichnung mit dem Gefühl auf, dass dies ein paar Kleinigkeiten sind. Ha! Delov etwas!

Wie der weise Mann sagte: „Wir haben nur Angst vor dem, was wir nicht verstehen und logisch erklären können. Aber sobald uns das, was uns Angst macht, klar wird, hört es auf, uns Angst zu machen.

Also lasst uns gehen und dieses "schreckliche Biest" zähmen - ein Grundmuster. Zähme und ziehe in 20 Minuten. Ja, ja, in 20 Minuten - denn nach einem Spaziergang - wird Ihnen die Musterzeichnung wie ein altes und bekanntes einfaches Muster erscheinen - wie ein Gitter zum Tic-Tac-Toe-Spielen.

Woher kommt das Grundmuster?

Woher kommt also das Grundmuster - normalerweise wird es aus einer solchen Zeichnung gewonnen:

Die Zeichnung enthält die Hälfte des hinteren Teils + die Hälfte des vorderen Teils.

Eine ähnliche Zeichnung zeichnen wir auch mit Ihnen – nur einfacher und übersichtlicher.

Und wofür sind diese Hälften und wo man sie anwendet - jetzt werde ich alles klar zeigen.

Hier (!) habe ich ein wunderbares Muster ausgegraben - unten - auf dem Foto eines schwarz-weißen Kleides sind unsere Hälften sehr gut sichtbar - sowohl die Hälfte des Rückens als auch die Hälfte der Vorderseite. Sozusagen - klar und deutlich.

Ja, in der Potnovsky-Sprache werden die Hälften „Regale“ genannt. Heute werden wir genau diese Regale der Vorder- und Rückseite zeichnen. Aber zuerst schauen wir uns genauer an, aus welchen Elementen jedes Regal besteht. Und vor allem werde ich Ihnen sagen, wozu jedes Element dient, wozu es dient.

Um alles so klar wie möglich zu machen, werde ich jedes der Elemente sowohl in Bildern als auch in Fotografien von echten Kleidermodellen veranschaulichen.

Machen wir uns zunächst mit zwei obskuren Wörtern vertraut: LASTWAGEN Und ARMLOCH.

Natürlich können Sie sie kennen. Oder vielleicht nicht. Meine Aufgabe ist es, Sie vorzustellen.

Also, kennenlernen - PROYMA

Beim Zeichnen eines Basismusters erstellen Sie genau diese Biegung und Größe ein Armloch, das zu Ihnen passt – wenn das Armloch nicht in Ihren Arm zieht oder einschneidet.

Das heißt, die Musterbasis enthält akzeptable minimale Armlochgröße. Sie können das Armloch nach Ihrem Geschmack modellieren, jede Konfiguration. Aber Ihr Fantasie-Armloch sollte nicht kleiner sein als auf dem Basismuster. Das heißt, ein Armloch auf Musterbasis - Dies sind die Grenzen, jenseits derer Ihre Vorstellungskraft nicht eingreifen sollte.

Das Armloch Ihres Modells kann beliebig größer sein - aber nicht kleiner als auf dem Grundschnitt. Mehr - ja, weniger - nein - sonst bohrt es sich in die Achselhöhle. Hier ist eine Regel zum Modellieren von Designer-Armlöchern.

Machen wir uns jetzt mit den Biesen vertraut.

RÜCKENAUFNAHMEN - Schulterabnäher + Taillenabnäher

Hier im Bild oben habe ich alles über die Rückenabnäher geschrieben - und auf dem Foto des Kleides sind 2 Taillenabnäher zu sehen - einer rechts vom Reißverschluss, der andere links vom Reißverschluss.

Aber Sie sehen die Schulterfalte an diesem Kleid nicht. Und bei vielen Kleidern auch nicht. Denn aus Bequemlichkeits- und Schönheitsgründen wird diese Biegung von der Mitte der Schulter zum Reißverschluss übertragen (oder entlang der Kante des Armlochs, wo sich der Ärmel befinden wird, wird einfach eine Ecke abgeschnitten). Das heißt, der überschüssige Stoff wird nicht in der Mitte der Schulter eingeklemmt und nicht in den Saum genäht. Und der zusätzliche Stoff in einer Ecke abgeschnitten an der Kante des Regals, wo der Reißverschluss eingenäht wird, oder an der Kante des Armlochs - wo der Ärmel eingenäht wird.

Außerdem sind Abnäher optional, wenn Sie aus Stretchstoff nähen - er selbst wiederholt die Kurven Ihres Körpers und schrumpft sowohl im Schulterbereich als auch im Taillenbereich.

Als nächstes lernen wir… HALBE FRONTabnäher

Oh, man könnte ein ganzes Gedicht über sie schreiben.

Ich habe lange überlegt, wie ich es klarer erklären könnte – wozu es gut ist und nach welchen Gesetzen es lebt. Ich dachte und dachte ... und kam auf.

Tatsache ist, dass eine Frau Brüste hat.))) Das heißt, die Vorderseite eines erwachsenen Mädchens ist nicht mehr flach. Das bedeutet, dass das Kleid im Brustbereich konvex sein sollte. Der Abnäher an der Schulter des Vorderteils verleiht dem Kleid genau diese Wölbung im Brustbereich. Jetzt zeige ich alles in Bildern. Wie kommt es dazu.

Zum Beispiel haben wir ein flaches Stück Stoff, aber wir müssen daraus ein konvexes Stück machen. Dazu müssen Sie es verstauen. Zum Beispiel - dieser flache Pappkreis wird jetzt mit Hilfe einer Biegung konvex.

Und hier ist, wie die Brustfalte eine Wölbung auf dem vorderen Detail erzeugt

Sie haben bemerkt, dass sich die Spitze der Wölbung (dh die Spitze unserer runden Pyramide) an der Stelle der Biegung befindet. Achten Sie darauf. Denn wenn wir eine Falte für die Brust zeichnen, Die Spitze unserer Biegung befindet sich oben auf der Brust(wo sich normalerweise die Brustwarze oder die Kuppel des BHs befindet).

Denken Sie daran, dass Sie manchmal in einem Geschäft ein Kleid in Ihrer Größe gemessen haben, das sich auf Ihrer Brust irgendwie seltsam verzogen hat - das liegt daran, dass die Biegung des Kleides mit seiner Spitze gerichtet war Vergangenheit oben auf deiner Brust. Hier passte die Brust nicht perfekt in die Wölbung des Kleides. Nicht unter Ihrer Brustform, dieses Produkt wurde in der Fabrik geschnitten.

Aber das ist noch nicht alles, was ich über die Bruststraffung sagen möchte.

Tatsache ist, dass sich in fast allen Kleidern diese Brustfalte befindet nicht auf der Schulter- A an der Seite direkt unter der Achselhöhle. Es ist für die Schönheit gemacht. Die Biegung an der Schulter ist auffälliger, aber an der Seite und sogar von der Hand verdeckt, fällt sie nicht auf.

Beim Erstellen eines Grundmusters zeichnen wir eine Brustfalte nur auf die Schulter, weil es aus Sicht des Erstellens einer Zeichnung bequemer ist, sie dort zu zeichnen.

Und nachdem die Zeichnung des Basismusters fertig ist, übertragen wir die Biegung ganz einfach und unkompliziert vom Schulterbereich auf den Achselbereich. Denken Sie nicht, dass Sie dafür neue Zeichnungen erstellen müssen. Nein, hier ist alles einfach - wie man eine Milchtüte öffnet - eine Minute und das war's.

Hier, im Bild unten, habe ich schematisch dargestellt Übertragung des Brustsaums von der Schulter auf die vorliegende Seitennaht.

Spüren Sie schon, wie Sie in diesen 15 Minuten klüger geworden sind?))) Ob es noch mehr geben wird ... Wir setzen unseren Spaziergang entlang des Musters fort und machen uns jetzt mit den Linien vertraut. horizontale Linien

BRUSTLINIE

Die erste Bekanntschaft ist die Linie der Brust. (Ein wunderschönes Kleid, nicht wahr? Wir nähen es mit Ihnen. Zögern Sie nicht einmal)

Die Brustlinie ist die schönste Linie des Musters. Es ist so bequem, beim Zeichnen eines Basismusters darin zu navigieren, weil:

• Wir wissen, dass wir die Taillenfalte des Rückens auf der Brustlinie fertig zeichnen.
• Wir wissen, dass wir die Taillenfalte fertig zeichnen, bevor wir 4 cm vor der Brustlinie erreichen.
• Wir wissen, dass die Schulterfalte die Vorderseite ist – wir beenden das Zeichnen der Brustlinie.
• Wir wissen, dass die Unterkanten der Armlöcher auch entlang der Brustlinie verlaufen.

Nein, das wissen Sie natürlich noch nicht. Ich werde all diese einfachen Regeln geben, wenn wir mit dem Zeichnen beginnen. Und jetzt möchte ich Sie nur wissen lassen, dass Sie sich beim Zeichnen vieler Elemente des Musters einfach auf die Linie der Brust konzentrieren können (und es nicht nötig ist, diese alphanumerischen Punkte mühsam zu notieren).

Wie Sie sehen können, gibt es eine Menge! Also los - lernen, nähen und das Leben genießen)))

UND WAS SOLL ICH ALS NÄCHSTES MACHEN - MIT DER MUSTERBASIS? - du fragst

Und wir fangen an, nach der Musterbasis von TOPS zu nähen. Nämlich Tops, T-Shirts, Tuniken und dann Kleider.

Sie fragen: "Hey, warum nicht einfach Kleider?". Die Antwort auf diese Frage gebe ich bereits im ersten Artikel des Zyklus, also Fortsetzung folgt)))

Viel Glück beim Nähen!

Die Konstruktion eines Grundmusters ist ein wichtiger Schritt bei der Herstellung von Kleidungsstücken, auf dessen Grundlage das Produkt modelliert wird (es einzigartig macht). Es gibt verschiedene Schnittsysteme und verschiedene Methoden, um Grundmuster zu konstruieren, Profis können mehrere davon beim Erstellen von Kleidung verwenden.

In diesem Artikel TEILE ICH MEINE ERFAHRUNG beim Konstruieren eines Schnittmusters für die Basis eines Kleides mit gerader Silhouette auf einer bedingt standardisierten Figur nach dem Schnittsystem „M. Muller and Son“, Dieses System hat sich bewährt und ist immer noch beliebt.

Die Konstruktion eines Schnittmusters mit gerader Silhouette ist relativ einfach, weil. Aufgrund des Fehlens von Wanderfalten erfordert seine Konstruktion im Vergleich zu Kleidermustern benachbarter Silhouetten weniger Berechnungen.

(P, cm),

gerade Silhouette (mit Ärmeln):

Zur Höhe des Armlochs hinten (Vpr.z) + 2÷3;

Zur Breite des Rückens (Ws) + 1,5÷2;

Bis zur Breite des Armlochs (Wpr) + 2,5÷3,5;

Zur Brustweite (Wg) + 1,5÷2

(cm), entfernt von der menschlichen Figur:

- Brustumfang (Og) = 85,

- Taillenumfang (Von) = 62,

- Hüftumfang (Ob) \u003d 95,

- Länge vom Rücken bis zur Taille (Dts) = 44,

- Produktlänge (Di) = 100,

- Brusthöhe I (BgI) = 34,

– Taillenlänge vorne I (ДтпI) = 56

Geschätzte Maße (cm),

mit Og über 80 cm:

- Armlochhöhe hinten (Vpr.z) * \u003d Og / 10 + 10,5 \u003d 85/10 + 10,5 \u003d 19,

Vpr.z + P = 19 + 2÷3 = 19 + 2 = 21;

- Hüfthöhe (Wb) \u003d Vpr.z + Dts \u003d 19 + 44 \u003d 63;

- Halsbreite hinten (Wsh.z) \u003d Og / 20 + 2 \u003d 85/20 + 2 \u003d 6,3;

- Brusthöhe II (ВгII) = ВгI - Шш.з = 34 - 6,3 = 27,7;

- Taillenlänge vorne II (DtpII) \u003d DtpI - Shsh.z \u003d 56 - 6,3 \u003d 49,7;

- Rückenbreite (Ws) * \u003d Og / 8 +5,5 \u003d 85/8 +5,5 \u003d 16, 125,

Shs + P \u003d 16,125 + 1,5 ÷ 2 \u003d 18;

- Armlochbreite (Wpr) * \u003d Og / 8 - 1,5 \u003d 85/8 - 1,5 \u003d 9,125,

Shpr + P \u003d 9,125 + 2,5 ÷ 3,5 \u003d 12;

- Brustbreite (Whg) * \u003d Og / 4 - 4 \u003d 85/4 - 4 \u003d 17,25,

Shg + P \u003d 17,25 + 1,5 ÷ 2 \u003d 19

*Während der Konstruktion gemessene Maße mit Berücksichtigung der Passungsfreiheit (P)

KONTROLLE:[(Vpr.z+P) + (Shs+P) + (Spr+P) + (Sg+P)] sollte gleich [Og/2+P] = [Og/2 + 5÷7,5] sein

Erstellen einer Zeichnung eines Grundmusters eines Kleides mit gerader Silhouette:

Bereiten Sie ein Rechteck aus Pauspapier vor, Breite Og / 2 + 30 cm, Länge Di + 15 cm.

1. Grundgitter. Setzen Sie in der oberen rechten Ecke einen Punkt O, indem Sie von oben 10 cm und von der Kante 5 cm zurücktreten. Zeichnen Sie eine vertikale Linie nach unten.

Legen Sie von Punkt O die Linie hinunter OG \u003d Vpr.z + P \u003d 21 cm beiseite; OT=Dts=44cm; OB=B=63cm; OH=Di=100cm.

Bilden Sie aus den erhaltenen Punkten horizontale Linien nach links: O - obere Linie, G - Brustlinie, T - Taillenlinie, B - Hüftlinie, H - untere Linie.

1. Hintere Mittellinie. 2 cm von Punkt B nach links beiseite legen, Punkt B1 markieren. Ziehen Sie von Punkt durch Punkt B1 eine gerade Linie zur unteren Linie. Markieren Sie den Schnittpunkt mit horizontalen Linien mit Punkten, wie in der Zeichnung.

Brustlinie. Legen Sie vom Punkt G1 nach links G1G2 \u003d Ws + P \u003d 18 cm beiseite; dann abwechselnd nach links legen: G2G3 \u003d 2/3 * (Shpr + P) \u003d 8cm; Г3Г4=10÷13cm; G4G5=1/3*(Spr+P)=4cm; G5G6=Wg+P=19cm.

KONTROLLE: G6G4 + G3G1 \u003d (Og / 2 + P) \u003d 49 cm.

Die Linie der Mitte des Regals. Bauen Sie von den markierten Punkten Vertikalen, wie in der Zeichnung. Die durch den Punkt G6 verlaufende Vertikale ist die Linie der Regalmitte.

Markieren Sie am Schnittpunkt der Linien, die von den Punkten O und G2 gebildet werden, den Punkt O1.

1. Rückenausschnitt. Vom Punkt O nach links 002 = Shsh.z = 6,3 cm beiseite legen. Bei einem großen Wert von Og OO2 sollten Sie = Shsh.z-0,5 cm nehmen. Bauen Sie vom Punkt O2 aufwärts eine 2 cm lange Senkrechte, markieren Sie den Punkt O3. Verbinden Sie die Punkte O und O3 entlang des Musters mit einer glatten Linie.

Schulterlinie hinten. Von Punkt O1 nach unten O1O4 = 1 ÷ 1,5 cm beiseite legen. Ziehen Sie eine gerade Linie von Punkt O3 durch Punkt O4. Legen Sie vom Punkt O4 nach links entlang der Linie O4O5 \u003d 1,5 ÷ 2 cm (mit einer kleinen Größe) beiseite. 0÷1cm (für große Größe); 1 ÷ 1,5 cm (bei durchschnittlicher Größe).

1. Rückenöffnung. Teilt das Segment G2O4 in zwei Hälften, markiert den Punkt P1, zieht eine horizontale Linie durch P1 (Linie der Schulterblätter), legt P1P1 '= 1cm nach links. Teilen Sie das Segment P1G2 in zwei Hälften, markieren Sie den Punkt P2. Konstruieren Sie eine Senkrechte nach links, markieren Sie Punkt P4 an seinem Schnittpunkt mit der Senkrechten von Punkt G5, setzen Sie P2P3 = 1,3 ÷ 1,5 cm links von P2 (je kleiner die Größe, desto kleiner der Wert). Bauen Sie von Punkt O5 über P1'P3 bis Punkt G3 eine Armlochlinie, die entlang des Musters glatt ist, so dass ihr Anfang senkrecht zur Schulterlinie ist.

1. Markieren Sie auf der Taille die Punkte T1 und T2, wie in der Zeichnung gezeigt. Auf der Brustlinie verschieben wir vom Punkt G6 nach rechts G6G7 \u003d Og / 10 + 0,5 \u003d 9 cm. Wir zeichnen eine vertikale Linie an ihrem Schnittpunkt mit der Taillenlinie und markieren den Punkt T4. In der Vertikalen vom Punkt T4 nach oben setzen wir T4O7 \u003d DshpII \u003d 49,7 cm beiseite. Vom Punkt O7 senkrecht nach unten legen wir O7G8 \u003d VgII \u003d 27,7 cm beiseite.

Vom Punkt G5 senkrecht nach oben setzen wir G5O6 \u003d G2O4-(1 ÷ 1,5) beiseite (wir sehen uns die Abbildung an, je größer die Neigung der Schulterlinie ist, desto größer muss der Wert abgezogen werden).

1. Von den Punkten G8 und G5 durch die Punkte O7 und O6 zeichnen wir Bögen mit den Radien G8O7 bzw. G5O6.

Vom Punkt O6 entlang des Bogens nach rechts legen wir O6O8 \u003d Og / 20- (0,5 ÷ 1) \u003d 3,25 cm beiseite. Ab dem Punkt O8 ziehen wir einen Bogen mit einem Radius = O3O5-1 = 14 cm, wobei 1 cm für die Landung geklettert wird, dies ist die Differenz zwischen den Längen der hinteren und vorderen Schulterlinie. Markieren Sie am Schnittpunkt der Bögen den Punkt O9.

Armlochregale. Wir verbinden die Punkte O8 und P4 mit einer geraden Linie, teilen das Segment in zwei Hälften und markieren den Punkt P5. Vom Punkt P5 nach links bauen wir eine Senkrechte mit einer Länge = 1 cm, markieren Sie den Punkt P6. Von Punkt O8 bis Punkt G4 über P6 und P4 zeichnen wir eine glatte Linie entlang des Musters. Vergessen Sie nicht, dass sie senkrecht zur Schulterlinie beginnt.

1. Regalhals. Vom Punkt O7 aus bauen wir eine Senkrechte zur Linie der Mitte des Regals, markieren Sie den Punkt O10. Vom Punkt O10 entlang der Senkrechten nach rechts legen wir O10O11 \u003d Shsh.z \u003d 6.3 beiseite. Bei großen Werten von Og ist O10O11 = Wsh.z-0,5. Vom Punkt O10 vertikal nach unten setzen wir O10O12 = Shsh.z + 1 ÷ 2 = 7,5 cm beiseite. Wir verbinden die Punkte O10 und G5 mit einer geraden Linie, markieren O10O13 \u003d Shsh.z + 0,5 ÷ 0,8 cm. Durch die Punkte O12O13O11 ziehen wir eine glatte Linie entlang des Musters.

1. Schulterablage und Tuck. Ab dem Punkt O9 legen wir O9O14 \u003d O11O7 \u003d 3 cm beiseite. Wir verbinden O14 und G8 - das ist die rechte Seite der Biegung. Ab dem Punkt G8 vertikal nach oben verschieben wir G8O15 \u003d G8O14. Wir verbinden O11 und O15 mit einer geraden Linie.

1. Einschlagstelle auf dem Rücken. Vom Punkt O3 entlang der Linie der hinteren Schulter nach links setzen wir O3O16 = 3 ÷ 5 cm beiseite. Wir zeichnen eine Senkrechte zur Horizontalen der Schulterblätter, markieren am Schnittpunkt Punkt L. Mit der Wölbung der Schulterblätter und der Beugung werden die gepunkteten Linien geschnitten und auseinander bewegt, wodurch eine Biegung entsteht, der Rücken verlängert. Ich schneide nicht, weil mein Muster für eine Figur mit flachem Rücken ist.

1. Kontrollzeichen zum Nähen von Ärmeln. Auf der Rückseite fällt Kc mit dem Punkt P3 zusammen. Auf dem Regal vom Punkt G5 senkrecht nach oben legen Sie G5Kp = (Spr + P) / 4 = 3cm.

Seitenlinien. Entlang der Taillenlinie vom Punkt T2 nach links setzen wir T2T5=1÷2cm beiseite, vom Punkt T3 nach rechts setzen wir T3T6=0,5÷1cm beiseite. Von den Punkten G4 und G3 ziehen wir gerade Linien durch die Punkte T6 und T5 zur unteren Linie. Am Schnittpunkt mit der Hüftlinie markieren wir die Punkte B2 und B3. Der Schnittpunkt der Hüftlinie mit der Mittellinie des Regals - Punkt B4.

KONTROLLE:(B4B3+B2B1) sollte größer sein (R/2+3cm). Andernfalls müssen Sie die Ausdehnung der Vorder- und Rückseite entlang der Seitenlinien erhöhen.

1. Endeffekt. Von Punkt H1 aus bauen wir eine Senkrechte zur Linie der Rückenmitte, ihr Schnittpunkt mit der Linie der Seite des Rückens wird durch Punkt H2 bezeichnet, von Punkt H2 zeichnen wir eine horizontale Linie nach links, bis sie sich mit der schneidet Seitenlinie des Regals markieren wir den Punkt H3. Wir bauen die Linie des Bodens des Regals: eine gekrümmte glatte Linie, die vom Punkt H3 zu einer Senkrechten zur Linie der Mitte des Regals verläuft.

Versetzte Schulterlinie. Wir heben die Linie der hinteren Schulter parallel um 1 cm an und senken die Linie der Schulter des Regals parallel um 1 cm ab.

So sieht das Muster aus wie die Basis eines Kleides mit gerader Silhouette, gebaut nach dem Schnittsystem „M. Muller and Son“.

Um den Sitz an der Figur zu überprüfen, ist es notwendig, das Schnittmuster auf einen einfachen Stoff zu übertragen, zu nähen und anzuprobieren, mehr dazu im Artikel.

Halbumfänge (Messungen von Umfängen teilen wir in zwei Hälften und erhalten Halbumfänge):

Reis. 1

Ssh - halber Halsumfang
SG1 - zuerst halber Brustumfang
SG2 - halber Brustumfang des zweiten
SG3 - Drittel des halben Brustumfangs
St - halbe Taille
Sat - Halbumfang der Hüften

Längen:

Reis. 2

Di - Produktlänge
Dp - Schulterlänge
DTS - Rückenlänge bis Taille
Dtp - Länge des Regals bis zur Taille

Reis. 3

Breiten:

Шп - Schulterbreite
Wh - Brustweite
Шс - Rückenbreite

Reis. 4

Höhen:

Vpkg - Schulterhöhe, schräge Brust

Reis. 5

Vpks - Schulterhöhe schräger Rücken

Reis. 6

Vg - Brusthöhe

Wir nehmen Messungen aus der Abbildung gemäß den Abbildungen 1-4 vor. Beim Messen von Brust, Taille und Hüfte ist besonders darauf zu achten, dass das Zentimeterband an der engsten / breitesten Stelle (je nach Maß) streng waagerecht anliegt. Beim Entfernen der Gurte ist es nicht erforderlich, das Band zu dehnen, da dies zu einer Einengung des Produkts führen kann. Die schwierigste Aufgabe in diesem Stadium besteht darin, die Höhe der Vorder- und Rückseite korrekt zu messen und die projizierte Linie der Schulternaht zu bestimmen.

Flexibilität gewinnt

Die Erhöhung hängt von der Art des Gewebes, seiner Elastizität sowie der gewünschten Freiheit des Produkts ab und muss beim Bau berücksichtigt werden. Zum Beispiel nehmen wir die Durchschnittswerte. Und Sie müssen auch berücksichtigen, dass wir die Erhöhung verwenden, um die Hälfte des Produkts zu bauen.

Als Beispiel für den Aufbau eines Kleides nehmen wir eine Größe 48 (das ist eine Größe von 96,0 cm über der Brust) für eine Körpergröße von 164.

Messungen:

B = 18,5 cm
Cr1 \u003d 45,9 cm
Cr2 = 50,4 cm
Cr3 = 48,0 cm
St = 38,0 cm
Sa = 52,0 cm
Di = 90,0 cm
Dts = 42,9 cm
Dtp = 44,4 cm
B = 13,3 cm
B = 17,3 cm
B = 18,3 cm
Bpx = 43,2 cm
Vprz = 21,5 cm
Vg = 27,5 cm

Ergänzungen:

Pg = 6,0 cm
Fr = 3,0 cm
Pb = 2,5 cm
Pshs = 0,8 cm
PS 0,3 cm
Psh pr \u003d 4,9 cm
Pdts = 0,5 cm
Pdtp = 1,0 cm
Pshgor = 1,0 cm
Psp = 2,0 cm

Berechnung zum Aufbau eines Grids:

Gitterbreite (A0a1) = Cr3 + Pg \u003d 48,0 + 6,0 \u003d 54,0 cm
Rückenbreite (A0a) \u003d Ws + Pshs \u003d 18,3 + 0,8 \u003d 19,1 cm
Regalbreite (a1a2) \u003d Wg + (Sg2-Sg1) + Pshp \u003d 17,3 + (50,4–45,9) + 0,3 \u003d 22,1 cm
Armlochbreite (aa2) \u003d Shpr \u003d Shset-(Wsp + Shpol) \u003d 54,0-(19,1 + 22,1) \u003d 12,8 cm
Armlochtiefe (A0G) \u003d Vprz + Pspr 0,5 * Pdts \u003d 21,5 + 2,0 + 0,5 * 0,5 \u003d 23,8 cm
Die Position der Taillenlinie (A0T) \u003d Dts + Pdts \u003d 42,9 + 0,5 cm \u003d 43,4 cm
Die Position der Hüftlinie (A0B) \u003d Dts / 2-2 \u003d 42,9 / 2-2 \u003d 19,5 cm
Die Position der unteren Linie des Produkts (A "H1) \u003d Di + Dts \u003d 90,0 + 0,5 cm \u003d 90,5 cm (die Länge des Rückens sollte nach der Konstruktion des Rückenhalses verschoben werden), aber hier Phase werden wir die Länge des Produkts von Punkt A1 verschieben.

Mesh-Gebäude

Schritt 1

Reis. 7

Wir nehmen den Punkt A0 als ersten Konstruktionspunkt und legen von dort die Breite des Gitters nach rechts ab - 54,0 cm, ziehen eine Linie und setzen den Punkt a1 am Ende des Segments.

Rechts vom Punkt A0 auf der Linie A0a1 legen wir die Breite der Rückenlehne beiseite, wir erhalten Punkt a.

Links vom Punkt a1 auf der Linie A0a1 setzen wir die Breite des Regals beiseite und erhalten den Punkt a2.
Das Segment aa2 ist die Breite des Armlochs.

Ab Punkt A0 legen wir die Höhe des Gitters beiseite und setzen den Punkt H am Ende des Segments - die Länge des Produkts. Entspricht dem Endergebnis des Produkts (in diesem Stadium).

Von Punkt A0 nach unten verschieben wir die Position der Brustlinie auf die Linie A0G und erhalten Punkt G.
Auch vom Punkt A0 auf dem Segment A0G liegt die Position der Taillenlinie und wir erhalten den Punkt T.
Und wir verschieben die Position der Hüftlinie vom Punkt T auf das Segment A0G und erhalten Punkt B.

Von Punkt a1 nach unten legen wir auch die Höhe des Gitters beiseite und erhalten Punkt H3. Wir schließen das Rechteck.

Von den Punkten G, T und B zeichnen wir horizontale Linien und erhalten die Punkte G3, T3 und B3 am Schnittpunkt mit der Linie a1H3.
Von den Punkten a und a2 senken wir wiederum die Vertikale auf die Brustlinie GG3 und erhalten die Punkte G1 und G4.
Der erste und wichtige Schritt beim Aufbau des Netzes sollte wie in Abb. 7.

Erstellen einer Zeichnung der Rückseite

Schritt 2

Reis. 8

Ab Punkt A0 legen wir auf der Linie 0,5 cm nach links beiseite - dies ist der Rückzug der Rückenmitte oben. Wir bekommen Punkt A0".

Von Punkt A0 "entlang der Linie A0H legen wir die Höhe der Schulterblätter beiseite, die 0,4 * Dts \u003d 0,4 * 42,9 \u003d 17,2 cm beträgt, und erhalten Punkt U. Wir verbinden Punkt U mit Punkt A0" mit einer temporären Linie .

Wir bauen die Tiefe des Nackens des Rückens A0 "A \u003d A2A1 \u003d 7,2 / 3 \u003d 2,4 vom Punkt A0" nach unten auf der Linie A0 "U. Wir vervollständigen das Rechteck und zeichnen den Ausschnitt des Rückens von die gekrümmte Kurve.
Dieser Bauschritt sollte wie in Abb. 8.

Schritt 3

Reis. 9

Vom Punkt T nach links auf der Taillenlinie TT3 verschieben wir den Abzug entlang der Taillenlinie = 1,5 cm für halb benachbarte Produkte. Wir bekommen Punkt T1.

Um die Mittelnaht des Rückens zu bilden, setzen wir vom Punkt H nach rechts einen Hahn gleich dem Hahn entlang der Taillenlinie 1,5 cm und erhalten den Punkt H1. Wir führen die Mittelnaht des Rückens durch die Punkte A-U-T1-H1.

Vom Nacken des Rückens entlang der Mittelnaht legen wir die Länge des Rückens nach unten und erhalten den H-Punkt (korrekte Länge).

Dieser Bauschritt sollte wie in Abb. 9.

Schritt 4

Reis. 10

Wir bauen den Endpunkt der Schulter, dafür bauen wir einen Radius von Punkt A2 gleich Shp + Einstecköffnung \u003d 13,3 + 2,0 \u003d 15,3 cm, wobei die Einstecköffnung 2,0 cm beträgt, und auch den zweiten Radius von Punkt T1 gleich Vpk + Pvpk, wobei Ppvk \u003d Pdts + Ppn (Erhöhung am Schulterpolster, in diesem Fall \u003d 0), und wir erhalten 43,2 + 0,5 \u003d 43,7 cm.

Am Schnittpunkt der Radien von den Punkten A2 und T1 setzen wir den Punkt P1.

Dieser Bauschritt sollte wie in Abb. 10.

Schritt 5

Reis. elf

Beginnen wir mit dem Aufbau einer Schulterfalte, indem wir die Position der Falte entlang der Schulternaht bestimmen. Die Biegung sollte 1/3 - ¼ der Schulterbreite betragen: 1/3 * 13,3 - ¼ + 13,3 \u003d 4,4 - 3,3, nehmen Sie einen Wert von 4,0 cm.

Bei der Konstruktion der Schulternaht haben wir die Fanglösung genommen = 2,0 cm.Wir setzen Punkt I1 auf der Schulter von Punkt A2 und Punkt I2 in Schritten von 2,0 cm ab. Außerdem zeichnen wir von den Punkten I1 und I2 mit einem Radius von 7,0 cm und erhalten Punkt I. Wir verbinden die Punkte I und I1 und I2. Um die Schulternaht auszurichten, ist es notwendig, die Seiten der Abnäher von der Schulternaht um 0,2 cm anzuheben.

Wir verbinden die Seiten der Abnäher mit den Punkten des Halsausschnitts A2 und dem Ende der Schulternaht P2. Vom Punkt P2 zur Vertikalen a1G1 ziehen wir eine Senkrechte, die wir benötigen, um die Hilfslinien des Armlochs zu berechnen.

Dieser Bauschritt sollte wie in Abb. elf.

Schritt 6

Reis. 12

Wir bauen Hilfspunkte des Armlochs basierend auf der Länge der Linie P1G1 - die Länge dieses Abschnitts beträgt 18,9 cm.Um den Punkt P3 zu bauen = 18,9 / 3 + 2,0 cm = 8,3 cm Segment G1a1.

Von der Ecke G1 des Armlochs zeichnen wir eine Winkelhalbierende mit einer Länge = Shpr * 0,2 + 0,5 cm = 12,8 * 0,2 + 0,5 = 3,1 cm.

Der Hilfspunkt G2 liegt in der Mitte der Armlochbreite, also Spr / 2 = 12,8 / 2 = 6,4 cm.

Dieser Bauschritt sollte wie in Abb. 12.

Schritt 7

Reis. 13

Die Armlochlinie des Rückens wird mit einer glatten Linie gezeichnet, während der P2-Punkt einen rechten Winkel haben sollte.

Dieser Bauschritt sollte wie in Abb. 13.

Erstellen einer Zeichnung eines Regals

Schritt 8

Abb.14

Um den Punkt der Brustmitte zu bilden, wird der Abstand G3G4 / 2 - 1,0 = 22,½ - 1,0 = 10,1 cm vom Punkt G3 nach rechts beiseite gelegt und wir erhalten den Punkt G6.

Für Produkte der Kleidergruppe zeichnen wir den Abfall der Taillenlinie = 0,5 cm auf, dafür reservieren wir 0,5 cm von Punkt T3 nach unten und erhalten Punkt T31. Von diesem Punkt aus ziehen wir eine horizontale Linie nach links, deren Länge gleich der Breite von Г3Г6 ist.

Um die Breite des Halses des Regals Ssh / 3 + Pshgor \u003d 18,5 / 3 + 1,0 \u003d 7,2 cm zu erstellen, legen Sie von Punkt A3 nach links auf der Horizontalen ab und erhalten Sie Punkt A4. Wir berechnen die Tiefe des Halses nach der Formel A3A4 +1,0 = 8,2 cm und ziehen einen Radius von den Punkten A4 auf die Vertikale A3T3 und erhalten den Halspunkt A5. Aus den Punkten A5 und A4 mit einem Radius, der der Tiefe des Halses entspricht, machen wir wiederum Serifen und erhalten einen Hilfspunkt A3 ", von dem wir den Bogen des Halses des Regals zeichnen.

Dieser Bauschritt sollte wie in Abb. 14.

Schritt 9

Abb.15

Die Position des höchsten Punktes der Brustdrüsen wird von Punkt A4 mit einem Radius von Bg \u003d 27,5 cm abgesetzt und wir erhalten Punkt G7.

Am Schnittpunkt zweier Bögen mit dem Radius der Brusthöhe von Punkt G7 und dem Radius der Öffnung der Biegung von Punkt A4 finden wir Punkt A9.

Wir verbinden die Punkte A9 und A4 mit Punkt G7 und erhalten die Brustfalte des Regals.

Dieser Bauschritt sollte wie in Abb. 15.

Schritt 10

Reis. 16

Zur Bestimmung der Hilfspunkte ist es notwendig, die Position des Punktes P4 auf der Strecke a2G4 zu berechnen. Für den Abstand P1G1 (aus der Zeichnung) - 1,0 cm \u003d 18,9 - 1,0 \u003d 17,9 cm erhalten wir den Abstand P4G4. Ferner ist dieser Abstand G4P4/3 = 6,0 cm und man verschiebt diesen Abstand vom Punkt G4 nach oben und erhält den Punkt P6.

Punkt P5 wird am Schnittpunkt der Bögen von Punkt A9 - Schulterbreite = 13,3 cm und von Punkt P6 gleich dem Abstand P6P4 = 11,9 cm erhalten.

Wir ziehen die Linie der Schulter durch die Punkte A9P5.

Dieser Bauschritt sollte wie in Abb. 16.

Schritt 11

Abb.17

Um das Armloch des Regals zu bauen, zeichnen wir eine Hilfslinie, in deren Mitte wir eine 1,0 cm lange Senkrechte setzen.

Aus dem Winkel G4 zum Bau eines Armlochs ziehen wir die Winkelhalbierende Spr * 0,2 = 12,8 * 0,2 = 2,6 cm.

Durch die Punkte P5 - P6 - G2 und die konstruierten Senkrechten ziehen wir die Linie des Armlochs des Regals.

Dieser Bauschritt sollte wie in Abb. 17.

Nebenlinien aufbauen

Schritt 12

Reis. 18

Die Konstruktion der Seitenlinien entlang der Brustlinie beginnt am Punkt G4 - dies ist die Mitte des Armlochs. Vom Punkt G4 ziehen wir eine Senkrechte nach unten, das ist die Mittellinie der Seitennaht.

Am Schnittpunkt mit der Linie von Taille, Hüfte und Po erhalten wir die Punkte T2-B2-H2.

Um die Seitennaht zu gestalten, nehmen Sie 0,4 * R-p vyt tal \u003d 0,4 * 11,5 \u003d 4,6 und teilen Sie diesen Betrag durch zwei, da dies eine vollständige Lösung der Falte in der Seitennaht ist. Dazu 4,6 / 2 \u003d 2,3 cm und vom T2-Punkt in jede Richtung beiseite legen. Und wir bekommen die Punkte T21 und T22.

Als nächstes berechnen wir die Ausdehnung entlang der Hüften, dafür (Sb + Pb) - B1B3 \u003d (52 + 2,5) - 52,5 \u003d 2,0 cm und teilen sie auch in zwei Hälften 2/2 \u003d 1,0 cm, um zu Legen Sie die Verlängerung entlang der Hüften auf beiden Seiten von Punkt B2 beiseite. Und wir bekommen die Punkte B21 und B22.

In diesem Konstruktionsbeispiel lassen wir das Kleid mit einer geraden Silhouette unten, daher legen wir entlang der unteren Linie entlang der Seitennaht die gleichen Werte wie für die Hüften fest. Und wir bekommen die Punkte H21 und H22.

Durch die Punkte G4-T21-B22-H22 und G4-T22-B21-H21 ziehen wir die Linien der Seitennaht des Regals und der Rückseite.

Dieser Bauschritt sollte wie in Abb. 18.

Schritt 13

Reis. 19

Um eine Biegung entlang der Taillenlinie des Rückens zu bauen, bestimmen wir die Position der Biegung entlang der Taillenlinie auf dem Rücken, dafür den Abstand T1T21 / 2 \u003d 21,8 / 2 \u003d 10,9 cm und wir erhalten Punkt T4.

Als nächstes berechnen wir die Einstecklösung entlang der Taillenlinie (R-r vyt tal - R-r vyt tal side) * 0,55 \u003d (11,5 - 4,6) * 0,55 \u003d 3,8 cm Wir teilen diese Lösung auch in zwei Hälften 3,8 / 2 \u003d 1,9 und von Punkt T4 beiseite legen und Punkte T41 und T42 erhalten.

Die Höhe der Biegung von der Taillenlinie nach oben und unten beträgt jeweils 15,0 cm - wir erhalten die Punkte K1 bzw. K2.

Dieser Bauschritt sollte wie in Abb. 19.

Schritt 14

Reis. 20

Um eine Biegung entlang der Taillenlinie des Regals zu bauen, verwenden wir die Position der Mitte der Brust auf dem Regal. Dazu senken wir die Vertikale von der Taillenlinie von Punkt T6 bis zur Hüftlinie ab - wir bekommen Punkt T5.

Als nächstes berechnen wir die Lösung der Biegung entlang der Taillenlinie R-r vyt tal - R-r vyt tal side-R-r herausgezogen sp \u003d 11,5 - 4,6 - 3,8 \u003d 3,1 cm Wir teilen diese Lösung auch in zwei Hälften 3, ½ \u003d 1,55 und von Punkt T5 beiseite legen und Punkte T51 und T52 erhalten.

Die Höhe der Abnäher von der Taille nach oben und unten ist die gleiche wie auf dem Rücken, jeweils 15,0 cm - wir erhalten die Punkte K3 und K4.

Dieser Bauschritt sollte wie in Abb. 20.

Schritt 15

Reis. 21

Um Entlastungslinien zu bauen, muss ein Teil der Brustfalte des Regals verschoben werden. Um dies zu tun, mit einer Kerbe, die dem Abstand vom Nacken bis zur Biegung des Rückens = 4,0 cm entspricht, legen Sie 4,0 cm auf der Schulterlinie des Regals beiseite und erhalten Sie Punkt A81.

Wir verbinden Punkt A81 und Punkt G7 - dies ist die Länge des Radius der Übertragung der Bruststraffung = 26,3 cm.

Jetzt legen wir von Punkt A4 aus den Radius A4A8 gleich dem Abschnitt A9A81 \u003d 4,0 cm beiseite, setzen die erste Kerbe und machen von Punkt G7 mit einem Radius gleich dem Segment A81G7 die zweite Kerbe. Am Schnittpunkt der Radien erhalten wir Punkt A8. Dann verbinden wir die Punkte A8 und G7 sowie die Punkte A8 und A4 - wir erhalten die Linie der Schulter mit der Linie des Reliefs des Regals und dem Abschnitt des Reliefs des Regals.

Dieser Bauschritt sollte wie in Abb. 21.

Schritt 16

Reis. 22

Um die untere Linie des Produkts zu gestalten, müssen Sie die Linie der Mitte des Regals absenken - die Absenkung der unteren Linie H3H31 beträgt 1,0 cm.

Wir senken die Entlastungslinien des Regals und zurück auf die untere Linie und erhalten die Punkte H4 bzw. H5.

Dieser Bauschritt sollte wie in Abb. 22.

Reis. 23

Die Konstruktion des Kleides ist abgeschlossen und unsere Zeichnung sollte so aussehen wie in Abb. 23.

Schritt 17

Reis. 24

Als nächstes müssen Sie die Hauptdetails des Regals, des Laufs des Regals, der Rückseite und des Laufs der Rückseite auf Transparentpapier übertragen und Zugaben für die Nähte hinzufügen.

Dieser Bauschritt sollte wie in Abb. 24.

Wenn dies Ihre ersten Designschritte sind, muss der Entwurf überprüft werden, dh das Kleid sollte aus Musterstoff genäht und anprobiert werden, um sicherzustellen, dass keine Fehler in den Berechnungen und der Konstruktion aufgetreten sind.

Außerdem müssen nach dem Bau die Details der Verkleidungen des Halses und der Armlöcher des Rückens und der Regale hinzugefügt werden. Und auf Wunsch auch dekorative Elemente - Koketten, Volants, Borten usw.

Foto: Website
Text und Illustrationen: Olga Kuznetsova
Das Material wurde von Anna Soboleva vorbereitet