Pretrattamento del tessuto prima del taglio Consigli di sarte praticanti. Come preparare il tessuto per il taglio. Consigli utili Preparazione del denim per il taglio

PREPARAZIONE PER LA CUCITA

Tecnologia di produzione indumento consiste di diverse fasi (una serie di azioni), a seguito delle quali il materiale viene trasformato in un prodotto finito.
In generale, questo processo può essere rappresentato come segue:
1. Effettuare le misurazioni ed eseguire i calcoli necessari.
2. Realizzazione di un modello (costruzione di un disegno della base, disegno di linee sagomate).
3. Ritaglia il prodotto.
4. Esecuzione del montaggio.
5. Cucire un prodotto: assemblare singole parti di un prodotto in un unico insieme.
6. Finitura del prodotto e suo trattamento a caldo umido.

Per saperne di più...

PRENDERE MISURE
Qualsiasi abbigliamento dovrebbe adattarsi bene alla figura, corrispondere alle sue dimensioni e altezza. Per preparare il modello appropriato, è necessario misurare la figura della persona e annotare le misure.
Ogni misura ha il proprio modo di misurazione e designazione. Ad esempio, i sottopancia sono indicati con la lettera maiuscola O, i mezzi sottopancia - C, le larghezze - W, le lunghezze - D, le altezze - H.
Le lettere minuscole (indice) nel registro della misurazione indicano dove è stata effettuata la misurazione. Ad esempio, St - mezza circonferenza vita, Sat - mezza circonferenza fianchi, Dtp - lunghezza vita anteriore, Shg - larghezza torace.

La misurazione della figura di una persona avviene secondo determinate regole:
Tutte le misurazioni sono prese secondo lato destro figure.
La vita è prima cinta da una treccia stretta.
Quando si effettuano le misurazioni, la persona da misurare deve stare dritta.
Durante la misurazione, non stringere o allentare il nastro di misurazione.
Le misurazioni della lunghezza vengono registrate per intero. Le misure di larghezza e circonferenza si registrano a metà, poiché il disegno è realizzato per metà della figura. Per cucire un prodotto specifico, non tutte le misure vengono prese dalla figura di una persona, ma solo la parte necessaria di essa.

REALIZZARE MODELLI
Per cucire un prodotto di un certo stile, vengono apportate modifiche al modello di base finito, ad es. viene eseguita la modellazione. Puoi modellare diversi stili del prodotto. Puoi costruire tu stesso il modello base oppure puoi usarlo modelli già pronti dalle riviste. In entrambi i casi, il disegno del cartamodello deve tenere conto delle caratteristiche della figura ed essere realizzato in base alle misure e ai calcoli effettuati.
La figura umana è simmetrica, quindi anche il disegno è simmetrico e, di conseguenza, viene solitamente eseguito su metà del prodotto (sulla linea centrale davanti o dietro). Ogni linea e punto nel disegno ha il proprio nome, che corrisponde alle lettere iniziali dei nomi delle linee di costruzione. Le linee del disegno, a loro volta, sono associate al nome della misura. Ad esempio: i punti situati sulla linea di cintura sono contrassegnati dalla lettera T. Poiché su una linea di costruzione possono esserci più punti, ad essi viene assegnato un indice sotto forma di numero. Ad esempio: T1 o T4.
Dopo la modellazione il modello viene preparato per il taglio. Ogni parte è indicata con il suo nome, la direzione del filo di ordito, i segni di controllo necessari e i punti di misurazione delle principali sezioni strutturali, ecc. Quindi le parti del cartamodello vengono ritagliate, tenendo conto della dimensione dei margini di cucitura (vedi sotto).

PREPARAZIONE DEL TESSUTO PER IL TAGLIO
Comprende le seguenti operazioni:
Rilevazione dei difetti di tessitura sul tessuto.
Tessuto decadente.
Determinazione del lato anteriore e posteriore del tessuto.
Determinazione della direzione del filo di ordito.
L'esecuzione delle operazioni preparatorie per preparare il tessuto al taglio influisce in modo significativo sulla qualità del prodotto finito, pertanto sono obbligatorie nella fabbricazione di qualsiasi capo di abbigliamento.

Rilevazione dei difetti di tessitura sul tessuto
Prima del taglio, il tessuto viene attentamente esaminato dai lati anteriore e posteriore. I difetti sono contrassegnati con gesso o filo colorato: nodi o ispessimenti di filo, fili di ordito o di trama rotti, macchie, aree non verniciate, ecc. Durante il taglio, i punti contrassegnati dovrebbero apparire nelle aree tra i pezzi del cartamodello e rimanere dopo il taglio come scarto.

In base alla natura della loro manifestazione, i difetti tessili si dividono in due tipologie: locali e diffusi.
- Difetti locali - di piccole dimensioni, localizzati su una piccola area di tessuto (macchie, vuoti, vuoti di trama, gemellaggi, ispessimenti, ecc.).
- I difetti comuni sono localizzati su una parte significativa del pezzo o su tutto il pezzo (tonalità diverse, contaminazioni, strisce, ecc.). Difetti e difetti sia locali che diffusi nei tessuti possono verificarsi in diverse fasi della loro produzione: sia durante la filatura, a causa di materie prime di bassa qualità o violazione delle condizioni tecnologiche, sia durante la tessitura e la finitura.

Decadenza del tessuto
La decattazione è un trattamento preliminare a caldo umido del tessuto necessario per ridurre il restringimento indesiderato durante la sua ulteriore lavorazione. Il grado di restringimento dipende dal tipo di fibra e dalla densità del materiale.
Va ricordato che ci sono tessuti che non possono essere stirati, poiché su di essi rimangono macchie o rughe che non scompaiono dopo la stiratura. Pertanto, prima di decantare il tessuto, è necessario verificare come reagisce all'umidità.
Il velluto e il velluto a coste non vengono decapati, poiché il loro pelo si spiegazza quando viene stirato.

IMPORTANTE! QUANDO SI CUCONO PRODOTTI DA TESSUTI NON DECATI, L'IMPORTO DELLE INDENNITÀ MARE DEVE ESSERE AUMENTATO.

Determinazione dei lati anteriore e posteriore del tessuto
Prima di stendere il tessuto sul tavolo, è necessario determinare i lati anteriore e posteriore del materiale da tagliare. Poiché il layout, lo sfarinamento e il taglio dei pezzi del cartamodello vengono solitamente eseguiti sul rovescio. L'eccezione sono i tessuti fronte-retro, dove il lato anteriore e quello posteriore sono uguali. In questo caso, puoi tagliare su qualsiasi lato.
Il lato anteriore del tessuto è determinato dalle seguenti caratteristiche:
- Se il tessuto è arrotolato, i tessuti di cotone, lino e seta vengono solitamente piegati con il diritto verso l'esterno e i tessuti di lana, al contrario, con il diritto verso l'interno.
- Se il tessuto ha un motivo stampato, il motivo sul davanti è solitamente più luminoso e chiaro.
- I difetti di tessitura (asole, nodi) vengono evidenziati sul rovescio.
- A causa della lavorazione speciale, il lato anteriore dei tessuti è solitamente più lucido e brillante.
- I fili più costosi vengono solitamente visualizzati sul lato anteriore. Ad esempio, nei tessuti a metà lana, sul lato anteriore predomina il filo di lana e nei tessuti a metà seta predominano i fili di seta.
- Nei tessuti con trama diagonale (ad esempio twill, Boston), lungo il lato anteriore lungo il bordo, le strisce vanno dal basso verso l'alto e da sinistra a destra (//////).
- Sul lato anteriore del velluto o del velluto a coste c'è un pelo più lungo. Sul retro la superficie è liscia oppure il pelo è più corto.
- Il lato più liscio del bordo è solitamente con fronte tessuti.
- Se durante il processo di produzione gli spilli del tessuto vengono incastrati nel bordo, lo fanno dal lato sbagliato.

Importante!
Una volta tolto dal telaio, il tessuto subisce diverse operazioni di finissaggio: viene bruciacchiato, sbiancato, impregnato con vari composti, tinto o vi viene stampato un disegno. Attraverso una lavorazione speciale, i tessuti acquisiscono un aspetto lucido o opaco, resi più lisci o soffici. Tutte queste operazioni vengono eseguite sul lato anteriore, quindi, di regola, è più liscio e lucido, ci sono meno noduli e villi; ha un disegno più chiaro, ecc.

Determinazione della direzione del filo di ordito nei tessuti
Il tessuto è realizzato intrecciando fili: ordito e trama.
Il filo di ordito nei tessuti può essere definito come segue:
- Il filo di ordito nel tessuto è parallelo al bordo.
- Il tessuto si allunga meno nella direzione dell'ordito che nelle direzioni trasversale e obliqua.
Il rispetto della direzione dei fili di ordito nei dettagli del prodotto durante il taglio è molto importante, poiché ciò garantisce la stabilità della forma del prodotto finito e la sua maggiore resistenza durante l'usura.

DISPOSIZIONE DEL MODELLO
La disposizione dei modelli sul materiale e il taglio devono essere eseguiti su un tavolo liscio e spazioso. Per il lavoro avrai bisogno di: stoffa, cartamodelli, spille da sarto, forbici, un pezzo di sapone o gesso, una matita, un righello e un metro.
Piegare a metà o stendere il materiale da tagliare (vedere la sezione "Modalità di stesura del tessuto" di seguito) e, dopo aver disposto i motivi di tutte le parti, assicurarsi che ci sia abbastanza materiale. Prenditi il ​​tuo tempo per ritagliare i dettagli. Considera preliminarmente diverse opzioni di layout e scegli quella di maggior successo. La qualità del layout determina il consumo di materiale e la qualità del taglio.

Esistono diversi modi per stendere il tessuto: piegarsi e girare.
1 modo: piegato o "faccia a faccia"(Fig. 1, a).
Con questo metodo il tessuto viene piegato a metà nel senso della lunghezza, con il diritto verso l'interno e i bordi allineati. Questo metodo viene utilizzato nella produzione individuale di indumenti per tagliare parti simmetriche accoppiate. Per evitare che il tessuto si muova durante il taglio, è possibile fissarlo con gli aghi.
Metodo 2: inversione: “faccia in giù” o “faccia in su”(Fig. 1, b).
Quando si taglia un foglio, il tessuto viene spiegato sul tavolo per tutta la sua larghezza e lunghezza, a faccia in giù o in su. Questi metodi vengono utilizzati quando si tagliano tessuti con motivi direzionali e pelo (vedi sotto), nonché prodotti con stili asimmetrici.

Importante! Quando si ottiene una disposizione economica, assicurarsi che la direzione del filo di ordito (D.N.) sui modelli coincida esattamente con la direzione del filo di ordito del tessuto. In questo caso, il prodotto si allungherà meno e manterrà la sua forma più a lungo durante l'usura.

D.N. (filo lobato) - designazione dei fili di ordito sui modelli.

Requisiti generali di layout:
- La disposizione dei motivi e la sfarinatura vengono eseguite sul rovescio del materiale. Le parti del modello preparate vengono posizionate tenendo rigorosamente conto della direzione dei fili di ordito e dei margini per la lavorazione delle cuciture.
- Per tagliare parti simmetriche accoppiate, il tessuto viene piegato a metà (piegato, “faccia a faccia”), allineando i bordi. Per evitare che il tessuto si sposti durante il taglio, viene fissato lungo i bordi. Se nel taglio sono presenti parti spaiate, vengono disposte sul tessuto in una forma spiegata (girata).
- Per prima cosa si distendono sul tessuto le parti più grandi (davanti, dietro, maniche, dietro e davanti della gonna, ecc.), si distendono tutte le piccole parti (colletto, orli, polsini, risguardi, tasche, ecc.). posti negli spazi tra loro.

IMPORTANTE! LA DISPOSIZIONE DEI DISEGNI SUL TESSUTO VIENE EFFETTUATA CONSIDERANDO LA DIREZIONE DEL PELO, DELLO STIVALE, DEL DISEGNO DEL TESSUTO E DELLA DIREZIONE DEL FILO DI GUERRA.

Sui tessuti che non presentano pile o pile, tinti in tinta unita, a righe e a quadretti, con una disposizione simmetrica delle strisce nel disegno, i pezzi del cartamodello possono essere disposti in direzioni opposte.
- Sui tessuti con pelo e pile, i pezzi del cartamodello vengono posizionati in una direzione. Questo aiuta ad evitare le loro diverse sfumature nel prodotto finito. La direzione della pila è contrassegnata sul retro con frecce. Nei prodotti realizzati con tessuti a pelo lungo, il pelo deve essere diretto dall'alto verso il basso.
- Il disegno sul tessuto può essere unilaterale o multilaterale. Sui tessuti con motivo direzionale (soprattutto grandi e rari), tutti i pezzi del cartamodello sono disposti in una direzione. Sui tessuti con motivi versatili, i motivi possono essere posizionati in direzioni opposte.
- Il taglio di parti di prodotti in tessuto in strisce e quadri viene effettuato tenendo conto del successivo aggiustamento del disegno durante la lavorazione. La necessità di adattare un modello di questo tipo comporta un consumo aggiuntivo di tessuto, di cui bisogna tenere conto al momento dell'acquisto del materiale. Per regolare il disegno del tessuto quando si tagliano le parti, sono previsti margini di 1/2, 3/4 o un passaggio del disegno intero.

Se il tessuto ha un motivo a quadri, determina il tipo di quadretto. Può essere con un modello simmetrico o asimmetrico. In un disegno simmetrico, puoi tracciare una linea di simmetria, cioè una linea che la divide in due parti uguali in modo che ciascuna parte sia un'immagine speculare dell'altra sia nella forma che nel colore (Fig. 2, a). In un disegno asimmetrico non è possibile tracciare una linea di simmetria (Fig. 2, b).
Quando si tagliano tessuti con motivo simmetrico in pezzi accoppiati, è necessario assicurarsi che il motivo corrisponda. Nei prodotti realizzati con tessuti con motivo a quadri asimmetrico, è necessario assicurarsi che tutti i dettagli del motivo siano posizionati nella stessa direzione, altrimenti, quando si cuciono le sezioni, il motivo non può essere allineato.

Caratteristiche di disposizione e taglio dei tessuti con motivi a quadri e rigati
Quando si distendono e si tagliano prodotti in tessuto a quadretti o a righe, è necessario seguire le seguenti raccomandazioni:
1. Nelle parti accoppiate (fronte, parte posteriore, maniche, orli, ecc.), il motivo del tessuto deve essere posizionato simmetricamente.
2. Se è presente una chiusura, cuciture centrali, il motivo del tessuto deve corrispondere. È inoltre necessario abbinare il disegno lungo le linee delle cuciture laterali.
3. Il prodotto e le maniche devono avere la stessa disposizione del modello. Quando si tagliano le maniche, il disegno lungo il bordo viene adattato al disegno del davanti e del dietro.
4. Sui risvolti e sulle estremità del colletto, il motivo del tessuto deve essere simmetrico.
5. La fantasia del tessuto sulle piccole parti (patelle, tasche applicate, foglie, bretelle, cinture, ecc.) deve essere abbinata alla fantasia delle parti principali del prodotto.
6. Nelle maniche a due cuciture lungo la cucitura anteriore delle metà superiore e inferiore dovrebbe esserci una combinazione del motivo del tessuto.
7. Quando si lavorano le pince superiori sul davanti e le pince dalle sezioni delle spalle della schiena, il lato della pince situato più vicino al centro dovrebbe mantenere la direzione longitudinale e l'altro lato dovrebbe essere diretto lungo lo sbieco.
8. Quando si posiziona la pince sotto lo scalfo (dal taglio laterale), il motivo del tessuto quando si uniscono i lati della pince deve essere a spina di pesce o deve mantenere una direzione orizzontale su un lato della pince.
9. I lati delle pince dalla linea di cintura sono collegati in un motivo a spina di pesce oppure la direzione verticale del motivo viene mantenuta su un lato della pince.
10. Su tutte le zeppe della gonna in corrispondenza delle cuciture, il motivo del tessuto deve combaciare orizzontalmente ed espandersi uniformemente verso il basso.
11. I lati delle pince (davanti, laterali e dietro) nelle gonne dovrebbero formare un motivo a spina di pesce.
12. Nelle cuciture superiori delle maniche monopezzo è necessario assicurarsi che il motivo a spina di pesce corrisponda.
13. Il disegno della gabbia lungo il fondo del prodotto deve essere orizzontale.
14. Il centro del ripiano e dello schienale dovrebbe coincidere con il centro della gabbia o della striscia.

I modelli per le parti del prodotto vengono generalmente forniti senza margini di cucitura. Quando li si posiziona sul tessuto, è necessario tenerne conto. L'entità dell'indennità dipende dal metodo di lavorazione delle sezioni e dal tipo di tessuto. Possono essere modificati secondo necessità. Ad esempio, se il tessuto si sfilaccia molto, è necessario aumentare i margini di cucitura su tutti i tagli.

Raccomandazioni generali:
0,7-1,0 cm - la dimensione delle indennità sulle sezioni chiuse (linea del collo, vita della gonna sotto la cintura, fondo della manica sotto il polsino, sezioni del colletto);
1,5-2,0 cm - la dimensione dei margini sui tagli aperti (fianchi e spalle, cuciture in rilievo, cuciture longitudinali delle maniche, cuciture degli sproni);
3,0-4,0 cm - margine dell'orlo per il fondo della manica;
La larghezza dell'orlo del fondo della gonna dipende dalla sua forma:
- per una gonna dritta - 4,0-7,0 cm,
- espanso - 3,0-4,0 cm,
- per una gonna svasata - 1,0-2,0 cm.
Nei prodotti con una linea di cintura tagliata, il margine lungo la linea di cintura è di 2,0-4,0 cm.

Superficialità delle parti
Dopo aver disposto i pezzi del cartamodello sul tessuto, fissali con gli spilli e inizia a scrivere con il gesso.
I motivi vengono disegnati due volte: lungo il contorno della parte e tenendo conto dei margini di cucitura. Per delineare, utilizzare un gesso affilato o un pezzo di sapone. Le linee dovrebbero essere dritte. Lo spessore delle linee non deve superare 0,1 cm.
Dopo aver tracciato il contorno del disegno, trasferisci le pince, le pieghe, i punti di controllo, le linee del modello, le posizioni delle tasche, le linee centrali delle parti, i mezzi pattini, ecc. Successivamente, procedi direttamente al taglio del tessuto.

Taglio del tessuto
Per la prima vestibilità, vengono ritagliate solo le parti principali e grandi: parte posteriore, parte anteriore, maniche, ecc. Polsini, colletto, tasche, valvole, ecc. ritagliato da tessuto o carta fantasia).

IMPORTANTE! LE PICCOLE PARTI VENGONO TAGLIATE DAL TESSUTO PRINCIPALE SOLO DOPO CHE SONO STATI TRASFERITI TUTTI I RIFERIMENTI E SONO STATE EFFETTUATE LE CAMBIAMENTI NECESSARI IDENTIFICATE IN FASE DI MONTAGGIO. I DETTAGLI DELLA FODERA VENGONO TAGLIATI ANCHE DOPO LA PROVA.

- Il tessuto deve essere tagliato rigorosamente secondo i margini di cucitura.
- Appoggiare il tessuto in modo uniforme sul tavolo. Il tavolo deve essere posizionato in modo tale che l'accesso al materiale sia, se possibile, libero da tutti i lati.
- Se necessario, eliminare tutte le pieghe e le bolle con un ferro da stiro. Assicurati che le linee di ordito e di trama siano rigorosamente perpendicolari tra loro. A volte è necessario occuparsene, soprattutto se tagli, ad esempio, lo chiffon.
- Prendi delle forbici affilate. Non utilizzare mai le forbici precedentemente utilizzate per tagliare la carta.
- Assicuratevi sempre che la lama inferiore delle forbici non si stacchi dal tavolo.
- Quando si tagliano tessuti scivolosi piegati a metà, è necessario prestare attenzione per garantire che gli strati di tessuto non si spostino. A questo scopo si consiglia di fissare entrambi gli strati con degli spilli.

Articolo interessante! ((nonostante l'ironia con cui vengono presentati i trucchi sartoriali)).

“Non importa quello che dicono, preparo comunque il tessuto per il taglio secondo le mie regole, elaborate una volta per tutte. E forse è per questo che né i tessuti né le cose cucite con essi non mi hanno mai deluso.

Regola 1. Qualsiasi tessuto, eccetto pelle e pelle scamosciata, DEVE essere lavato. La seta naturale, ad esempio, o il lino - praticamente in acqua bollente, la lana, persino i drappi dei cappotti - in acqua a una temperatura di circa 35 gradi. Idealmente, è necessario "strofinare" tutto lavatrice in modalità lavaggio rapido. Ci sono tre conseguenze stabilite come risultato di questo atto apparentemente avventato:

(1) il tessuto si restringe al massimo e non si restringe più, quindi il capo può essere lavato a casa, cosa che faccio con successo ormai da diversi anni; (2) sei convinto che i tessuti dichiarati naturali siano davvero naturali, poiché la vera seta non teme nemmeno la bollitura, solo senza candeggina, ovviamente, come il lino, e stirata appianerà cento libbre; (3) si verifica uno spargimento naturale del tessuto, riducendo così il rischio di spargimento e ricolorazione reciproca degli articoli quando lavati insieme.

Regola 2. Non lesinare sul SAPONE quando tagli tessuti sottili.

Quando la seta naturale, e in particolare lo chiffon o il raso, sono già stati "piantati" secondo la Regola 1 e non si sono ancora asciugati, devono essere insaponati abbondantemente, molto densamente, come quando si insapona un paziente con i pidocchi. Più il sapone si deposita sul tessuto, più facile sarà per te. Strizzo l'umidità dal tessuto con le mani e lo stendo su una vecchia coperta spessa stesa direttamente sul pavimento, piegata a metà secondo necessità durante il taglio, e lascio asciugare. Lo stendo con il ferro da stiro e ottengo... quasi un foglio di carta. Il sapone agisce come un amido temporaneo, solo molto meglio dell'impregnazione del tessuto contenuta nel tessuto non lavato.

Con la lana non servono questi trucchetti, ovviamente, ma se sono sottili potete provarci. Stranamente, questo amido di sapone non interferisce con i raccordi, ma le sezioni non si sbriciolano, gli spilli non scivolano fuori, il tessuto non si dimena durante la stesura dei modelli e il taglio, sebbene sia piegato con i lati scivolosi uno di fronte all'altro (soprattutto raso di seta naturale). E quando lavi il capo finito, improvvisamente appare così improvvisamente bello, e non rimangono macchie di sapone, anche dopo la stiratura.

Regola 3. Solo cellophane rigido per i modelli. Affinché i modelli non ti facciano infuriare, dovrebbero essere facili da usare. Odio la carta da lucido solo per il suo fruscio, e generalmente taccio sulla sua "coagulabilità". Vado in un negozio di giardinaggio, compro 3-4 metri di pellicola da 5 micron per serre e rimuovo i disegni dalle riviste con una semplice penna a sfera. BELLEZZA! Tali modelli vengono conservati molto più a lungo e meglio di tutti gli altri, grazie alla loro trasparenza il tessuto è chiaramente visibile ed è molto comodo manipolarli sulla tela, non si strappano e tutto il resto.

Regola 4. Disegna sul tessuto con pennarelli. Non c'è bisogno di cadere nell'OM Marocco!!! So cosa sto dicendo! Acquista pennarelli lavabili della marca Crayola, speciali per bambini, ecologici, possono essere lavati anche se hai stirato la linea tracciata con un ferro da stiro a vapore.

Regola 5. Meglio: tessuto chic + taglio semplice = una cosa migliore di un mucchio di stracci economici con trucchi di fantasia. Beh, questo viene già dal campo della filosofia del gusto, ma non posso fare a meno di dirlo.

Con l'augurio di successo creativo a tutti i sarti."

Sono completamente d'accordo con gli autori del consiglio, altrimenti non lo avrei pubblicato. Penso che questi preziosi consigli delle sarte praticanti possano essere utili non solo agli appassionati di cucito principianti, ma anche a coloro che acquisteranno il tessuto per il prossimo ordine.

Forum "Osinka"

“Durante la lavorazione dei tessuti, viene utilizzato un impregnante - un agente di collatura, che viene applicato quando passa attraverso un meccanismo di calandra - un gruppo di rulli, dove il tessuto viene successivamente fatto passare, impregnato, allungato e stirato. A volte l'allungamento è oltre la norma - in modo che la resa del tessuto sia maggiore. Il tessuto passa anche attraverso un meccanismo di stesura, dove viene teso trasversalmente.

Dopo tali trattamenti, l'area del tessuto aumenta: questo è un risparmio per te!!!

Ma nel processo di decacazione (lavorazione del tessuto prima del taglio), il tessuto può deformarsi, come se la trama e il lobo non fossero più ad angolo retto, ma diventassero un parallelogramma e un agente di collatura, come l'amido e la colla PVA. (anche usato), trattiene questi fili, impedendo loro di tornare alla normalità.

Per evitare che il tessuto si deformi dopo essersi staccato, è necessario piegare il taglio nel senso della lunghezza, allineando i bordi, e cucire una cucitura lungo il bordo utilizzando punti di imbastitura larghi. E poi lavare e asciugare.

Nel negozio, tale tessuto viene tagliato ad angolo retto rispetto al bordo e, di conseguenza, ad un angolo, diciamo, di 15 gradi rispetto al filo di trama. Naturalmente, dopo l'ammollo, quando l'imbozzimante viene parzialmente lavato, i fili ritornano al loro posto. Diventano subito evidenti tutti i difetti del taglio con le forbici da parte del commesso. Bisogna livellare e tagliare uno spicchio massimo di 15 cm per lato.

Per questo non prendo mai la stoffa a meno che non sia strappata, quando possibile, oppure mi faccio misurare dal lato corto del bordo e poi la strappo, in modo che dopo aver rifilato il bordo non soffra sul lato più piccolo. I venditori sono stufi della mia, dal loro punto di vista, idiozia, ma stabilisco le mie condizioni: o lo strappi o vai da un altro venditore!

Molto spesso, l'organza delle tende soffre di un taglio improprio, che viene sfacciatamente tagliato ad angolo. E poi i poveri me li portano, e io li raddrizzo senza pietà, tirando fuori il filo e tagliandolo lungo, e la deformazione può arrivare fino a 50 cm Quindi fate attenzione quando comprate!!!"

**************************

“Il tessuto di seta di solito ha uno strato aggiuntivo di tintura sulla superficie, quindi è meglio lavarlo prima dell’uso. Il modo migliore Il prelavaggio del tessuto di seta è il seguente: posizionare il tessuto (ad eccezione della seta dell'abito) in un bagno con abbondante acqua. Ci deve essere acqua temperatura ambiente. Aggiungi un quarto di tazza di aceto bianco per preservare il colore del tessuto. Lasciare il panno nell'acqua per un'ora, quindi scuotere l'acqua. Sciacquare il tessuto in acqua a temperatura ambiente.

Non strizzare il tessuto di seta. Strizzate leggermente l'acqua e asciugatela su un asciugamano. Stirare i tessuti di seta leggermente umidi sul rovescio."

******************************

"Se il tessuto è realizzato e tinto con alta qualità e non artigianale, dovrebbe resistere con onore a tutte le esecuzioni: lavaggio, asciugatura, spremitura, ecc., Come i normali colori tessuti naturali. Cioè, la temperatura è di 30-40 gradi, detersivi per biancheria colorata. In linea di principio, il batik ha già attraversato tutte le procedure vili durante il processo di produzione.

Puoi verificare la perdita di pelo bagnando una piccola area di tessuto e strofinando l'area con un panno bianco. Se lo straccio perde completamente il suo candore, la produzione è artigianale e la qualità della verniciatura è scarsa. Ciò significa che ciò che cuci dal tessuto sarà un prodotto usa e getta.

Cerco di fare attenzione con i tessuti così delicati: lavarli solo in acqua fredda, utilizzando detersivi delicati. L'aceto fissa il colore e riduce la caduta."

La decatrizzazione del tessuto è un trattamento a calore umido del materiale prima del taglio.

Il fatto è che tutti i tessuti contenenti il ​​50% o più di fibre naturali, quando trattati a caldo umido, danno un restringimento irreversibile abbastanza significativo, che comporta un cambiamento di dimensioni e una distorsione della forma degli indumenti quando indossati o dopo il lavaggio.

Prima di decantare, è necessario controllare su un piccolo pezzo di tessuto se sono presenti macchie di acqua e ferro da stiro, nonché la solidità della tintura sui tessuti con un motivo stampato.

Il processo di decatificazione avviene in modo diverso per i diversi tessuti.

Tessuto di lana Posizionarlo a faccia in giù su un tavolo piatto o un asse da stiro. Inumidiscilo nel modo più uniforme possibile dal rovescio (è meglio usare un flacone spray per questo), quindi lascialo riposare per 8-12 ore. Successivamente stirare dall'interno verso l'esterno in direzione longitudinale attraverso il ferro.

Tessuti pesanti e crêpe Prima del taglio, l'intero pezzo va messo a bagno in acqua, leggermente strizzato e appeso per breve tempo, quindi infine asciugato con un ferro da stiro, stirando dal rovescio.

Cotone, lino e tessuti misti inumidire con uno spray e stirare dal rovescio finché il tessuto non sarà asciutto.

Tessuto in fiocco si restringe molto durante il lavaggio. Pertanto, deve essere messo a bagno in acqua calda, strizzato e quindi asciugato con un ferro dal rovescio.

Tessuti di seta naturale avere un leggero restringimento. Basta stirarli con il ferro umido, unendo il filo.

Tessuti in fibra sintetica. I tessuti per abiti e vestiti contenenti più del 50% di fibre sintetiche si restringono leggermente e quindi non necessitano di ammaccature.

Particolare attenzione dovrebbe essere prestata ai tessuti in viscosa e denim. Sebbene viscosa Questa è una fibra artificiale, è anche soggetta a restringimento, e molto significativo. Pertanto i tessuti in viscosa devono essere decapati.

Denim Quando lavato si restringe e quando indossato si allunga all'indietro. Non dovresti staccare questo tessuto, altrimenti riceverai un prodotto che non è della tua taglia.

Alcuni tessuti non possono essere idratati (velluto, velluto a coste, maglieria sintetica, pelle, sostituti della pelle). Per evitare che il tessuto scolorisca e per conservare meglio la sua lucentezza originale, può essere messo a bagno in acqua con aggiunta di aceto (per 3 litri di acqua fredda, 1 cucchiaio di aceto).

Se sai per certo che durante l'uso non laverai il capo che hai cucito, ma utilizzerai servizi di lavaggio a secco, puoi rifiutarti di decantare il tessuto e stirarlo semplicemente dall'interno verso l'esterno con un ferro caldo, seguendo le raccomandazioni per trattamento termico di questo tipo di tessuto.

Sezioni: Tecnologia

Argomento del modulo: "Progettazione e produzione di capi di abbigliamento".

Argomento della sezione: "" Tecnologia di lavorazione del prodotto di spalla "".

Motivazione didattica della lezione.

Obiettivi della lezione:

• educativo –
  • familiarizzare gli studenti con i vari modi di disporre i pezzi del cartamodello sul tessuto;
  • insegnare agli studenti il ​​modo più economico per scomporre le parti; migliorare le capacità di tagliare parti simmetriche di un prodotto, tenendo conto delle proprietà, dei colori e dei motivi del tessuto;
• sviluppo - sviluppare pensiero logico, coordinazione dei movimenti della mano, capacità progettuali ed esecutive;
• educativo - coltivare il gusto estetico, l'attenzione, instillare capacità di cultura del lavoro e accuratezza;
• orientamento professionale – generalizzare la conoscenza sul campo del lavoro, delle professioni, della carriera.

Attrezzatura metodologica della lezione:

Materiale e base tecnica:

• sala tecnologica;
• ferro da stiro, asse da stiro;
• metro, forbici per tessuti, spilli, aghi, squadra, righelli, gesso o sapone;
• tessuto per il taglio del prodotto.
• videofilm "Spiega la camicia da notte".

Supporto didattico:

• libri di testo: “Tecnologia – 7a elementare”. Simonenko; ""Tecnologia per la lavorazione dei tessuti 7-9 gradi."" V.N.
• cartella di lavoro;
• album;
• letteratura aggiuntiva - "Dizionario degli stilisti";
• poster ""Disposizione dei pezzi del cartamodello sul tessuto"";
• documentazione didattica e tecnica:
• mappe tecnologiche;
• schede di istruzioni;
• mappe didattiche e tecnologiche;
• schede informative;
• oggetto del lavoro: camicia da notte, prendisole, vestaglia;
• campioni di lavorazione annodata: lavorazione dello scollo, lavorazione del taglio inferiore della manica, lavorazione delle cuciture stirate e stirate;
• materiali per il monitoraggio delle conoscenze degli studenti:
• carte da lavoro;
• prove;
• Cruciverba.

Metodi didattici: esplicativo-visivo, parzialmente esplorativo: spiegazione con rinforzo pratico, istruzioni introduttive e lavoro pratico.

Forme di organizzazione dell’attività cognitiva degli studenti:

• frontale;
• individuale.

Tipologia di lezione: combinata.

Connessioni interdisciplinari: botanica - l'importanza delle piante e delle conifere nella vita umana; tecnologia 5 gradi - tipologie di fibre, struttura del tessuto.

Alla lavagna: bordi sottosquadro e monopezzo, elementi di fissaggio, passanti, duplicazione di parti, rivestimento adesivo.

Dizionario della moda: bordatura - una parte del prodotto destinata alla lavorazione della perla, tagliata secondo la sua forma; volant - strisce di tessuto di varia lunghezza e larghezza, tagliate in linea retta, raccolte su un lato.

Letteratura per insegnanti.

1. Programmi di esempio per campo educativo"Tecnologia" di V.D. Simonenko - 2000
2. Tecnologia - 7a elementare - V.D. Simonenko-2000
3. Tecnologia di lavorazione del tessuto – 7 – 9 gradi. V.N. Chernyakova -1999
4. Formazione al lavoro – 7a elementare.
5. Letteratura per letture extrascolastiche per gli studenti
6. Tu e la tua professione - M.A. Bendyukov.

Durante le lezioni

Tempo di organizzazione:

• Saluti;
• verificare la frequenza degli studenti;
• insegnante che compila un registro della classe;
• controllare gli abiti da lavoro degli studenti e la loro preparazione per le lezioni;
• l'umore degli studenti per il lavoro;
• comunicare il programma delle lezioni agli studenti.

2. Controllare il completamento dei compiti degli studenti:

1. Controlla i requisiti per la preparazione del cartamodello e le norme per l'aggiunta dei margini di cucitura.

2. Controllare le norme di sicurezza quando si lavora con strumenti affilati e taglienti.

3. Aggiornamento delle conoscenze degli studenti:

3.1 Testare la conoscenza del materiale delle lezioni precedenti utilizzando le schede attività.

4. Presentazione di nuovo materiale.

Comunicazione di informazioni didattiche.

Prima di tagliare il prodotto, è necessario preparare il tessuto per il taglio.

Molti tessuti tendono a restringersi. Per garantire che il prodotto non perda la forma e le dimensioni originali durante l'uso, il tessuto dovrebbe Decade.

I tessuti di lana (vestiti) vengono solitamente stirati con un ferro umido (un pezzo di tessuto denso, preferibilmente lino) in direzione longitudinale. Allo stesso tempo, non dovresti stirare a lungo, poiché il tessuto potrebbe diventare più rigido. Quindi lasciare raffreddare e asciugare il tessuto.

I tessuti in lana e crepe su un lato vengono inumiditi mediante spruzzatura regolare o tramite uno spruzzatore. Avvolgerlo in un lenzuolo e lasciarlo riposare per alcune ore, dopodiché si stira il tessuto con un ferro non molto caldo dall'interno verso l'esterno lungo il filo del grano.

È preferibile immergere i tessuti in fiocco e le sete artificiali in acqua leggermente tiepida salata per 15 minuti, inamidarli, strizzarli delicatamente senza torcerli, quindi avvolgerli in un lenzuolo per 2-3 ore. Stirare il tessuto dal rovescio utilizzando un ferro non molto caldo.

Il tessuto di cotone viene inumidito in acqua tiepida, strizzato, asciugato e stirato.

È opportuno ricordare che alcuni tessuti (lana, velluto, sintetici) non possono essere inumiditi, poiché lasciano macchie o rughe che non scompaiono nemmeno dopo la stiratura. Pertanto, prima di decorare il tessuto, è necessario testare su un pezzo come reagisce all'umidità.

Preparazione del tessuto per il taglio.

1. Identificare il tessuto in base alla composizione delle fibre.
2. Decantare il tessuto per evitare successivi restringimenti.
3. Determinare la direzione della trama del filo sul tessuto, i lati anteriore e posteriore, la direzione del motivo del tessuto e la sua natura, per tenere conto di tutto ciò durante la stesura dei motivi. Verificare la presenza di difetti.
4. Stira il tessuto.
5. Piega il tessuto lungo la venatura al centro con il lato destro verso l'interno, allineando il motivo e fissa con gli spilli.
6. Allineare la sezione trasversale del tessuto utilizzando un quadrato.

Disposizione dei pezzi del cartamodello sul tessuto.

Quando si dispongono i modelli, è necessario tenere conto di alcune proprietà del tessuto. È più facile tagliare tessuti duri ed elastici che tessuti leggeri, larghi e scivolosi. Durante la stesura, prestare particolare attenzione ai tessuti con motivo unilaterale. Qui è necessario assicurarsi che su tutte le parti del prodotto il disegno sia diretto in una direzione. Nei tessuti a pelo, controllare la direzione del pelo e dell'ombra. Quando si taglia dal velluto a coste e dal velluto, i pezzi del cartamodello vengono disposti in sequenza nella direzione del pelo, dal basso verso l'alto.

Quando si tagliano articoli in flanella o flanella, posizionare i pezzi del modello nella direzione del pelo dall'alto verso il basso, quindi il pelo non si solleverà durante l'usura. Sui tessuti a righe e a quadretti, posizionare i pezzi del cartamodello in modo che in corrispondenza delle giunzioni delle parti (in corrispondenza delle cuciture) la striscia o il quadretto corrispondano in colore, larghezza e corrano esattamente al centro del davanti e del dietro.

In termini di dimensioni, le cellule nei tessuti possono essere piccole, medie e grandi. Oltre alla dimensione, differiscono per colore, dimensione dei quadrati, larghezza e ordine delle strisce. Se nella struttura di una cellula tissutale è possibile trovare una linea mediana che divide la cellula in due parti uguali in tutte le direzioni, tale tessuto cellulare è detto simmetrico.

Durante il taglio, la linea di simmetria deve essere allineata con la linea centrale del disegno.

1. La disposizione dei motivi sul tessuto viene eseguita in due modi:
   nella piega: il tessuto è piegato a metà lungo la sua lunghezza con il lato destro verso l'interno;
   steso: il tessuto è ampiamente spiegato.
2. Disporre i pezzi grandi sul tessuto, iniziando dal davanti, allontanandosi dal taglio in base alla quantità di margine di cucitura.
3. I motivi su tessuto con motivo direzionale devono essere posizionati nella stessa direzione. Se il tessuto ha un disegno ampio, è necessario che sia giusto e lato sinistro erano simmetrici nello schema (vedere Fig. 50, p. 127).
4. La direzione dei fili di ordito sul modello dovrebbe coincidere con la direzione sul tessuto.
5. I dettagli dei modelli sono disposti in modo che il layout sia economico.
6. Le linee lungo le quali verrà effettuato il taglio e i punti di controllo vengono disegnati con gesso o sapone ben affilati.

1. Ritaglia le parti del prodotto lungo le linee dei margini di cucitura.
2. Per il primo montaggio ritagliare solo le parti principali più grandi.
3. Si consiglia di ritagliare piccoli dettagli dopo che sono stati fatti i chiarimenti.

Consolidare le conoscenze degli studenti.

Realizza un layout su carta millimetrata in un rapporto di 1:4. Controllo reciproco.

Dopo aver scelto una disposizione razionale dei modelli, gli studenti iniziano il lavoro pratico.

Minuto di educazione fisica.

Lavoro pratico "Disposizione di modelli di parti su tessuto e taglio".

Formazione iniziale:

Esercizio 1.

Studia la tecnologia di preparazione del tessuto per il taglio.

Compito 2.

Preparare il tessuto per il taglio.

Compito 3.

Disponi i pezzi del cartamodello sul tessuto.

Controllo.

1. I motivi sono posizionati correttamente sul tessuto in base al disegno?
2. La direzione del filo della grana sul tessuto coincide con la sua designazione sul modello?
3. Le parti sono delineate accuratamente? Tutti i punti di riferimento sono segnati sul tessuto?
4. Le indennità sono assegnate correttamente?

Compito 4.

Fai un taglio.

Controllo.

1. Sono disponibili tutti i dettagli del taglio?
2. I punti di controllo sono segnati lungo la linea di cintura?
3. I margini di cucitura sono uniformi?
4. È indicata la direzione del filo del tessuto?

• Familiarizzazione con la documentazione didattica e tecnica.
• avvertimento su possibili difficoltà;
• istruzioni di sicurezza quando si lavora con forbici e spilli.

6.2. Lavoro indipendente degli studenti su UTD.

6.3. Formazione attuale dell'insegnante (condotta mentre gli studenti completano il lavoro indipendente):

6.3.1. Formazione di nuove competenze:

• verificare l’organizzazione dell’inizio del lavoro degli studenti;
• verificare l’organizzazione dei luoghi di lavoro degli studenti (banchi, strumenti, dispositivi);
• rispetto delle norme di sicurezza, igiene e igiene del lavoro nello svolgimento della mansione;

Assimilazione di nuove conoscenze.

• verificare il corretto utilizzo della documentazione didattica e tecnica da parte degli studenti;
• istruzioni per completare l'attività in conformità con la documentazione tecnologica.

Visite mirate sui luoghi di lavoro degli studenti:

• Primo turno: istruire gli studenti a eseguire operazioni e compiti individuali;
• Secondo turno: concentrare l’attenzione degli studenti sulle modalità più efficaci per eseguire le operazioni;
• Terzo round: verificare la correttezza dell'autocontrollo.
• Quarta procedura dettagliata: verificare la corretta conformità specifiche tecniche al lavoro.

Accettare e valutare il lavoro.

Fornire lavoro aggiuntivo agli studenti di maggior successo.

Briefing finale.

7.1. Consolidamento del materiale studiato.

a) compito di scegliere la sequenza corretta.

b) prova: aperta.

1. 7.2. Riassumi il lavoro: un messaggio sul raggiungimento degli obiettivi della lezione.
   Valutazione oggettiva dei risultati del lavoro collettivo e individuale degli studenti durante la lezione;
   riportare una valutazione della qualità del lavoro di ciascuno studente;
2. registrare i voti nei diari e nei diari degli studenti.
3. Nota quale studente ha ottenuto un'eccellente qualità del lavoro.
4. Analizzare le carenze più tipiche del lavoro degli studenti.
   Messaggio sull'argomento della prossima lezione:
   preparazione dei dettagli di taglio per la lavorazione;
5. preparazione del prodotto per il primo montaggio.
   Compito per gli studenti per prepararsi alla lezione successiva:
   b) Portare: un ritaglio, aghi da cucito, spilli da sarto, gesso o sapone, filo bianco, un album con campioni di punti (copia).
   c) ripetere la tecnologia di taglio utilizzando punti copia.

Progetto:

1. Realizza schizzi dei dettagli tagliati sui fogli di progettazione.
2. Disegna un piano per disporre i motivi sul tessuto.

8. Pulizia dei luoghi di lavoro.

Il tessuto è un intreccio di fili frazionari (ordito) che corrono lungo il bordo e fili trasversali (trama). La direzione del filo nel tessuto può essere determinata allungando e suonando: lungo il filo lobare il tessuto è più difficile da allungare e quando il tessuto si contrae lungo il filo lobare il suono sarà più distinto, mentre lungo il filo trasversale il filo sarà ovattato.

Esistono molti modelli di tessitura, ma ce ne sono tre principali: semplice, satinato (raso) e twill.

Nell'armatura a tela i fili di ordito si alternano ai fili di trama, quindi la superficie del tessuto è liscia, opaca, uguale sul davanti e sul retro.

Nei tessuti stampati a trama semplice, il lato anteriore è determinato dalla luminosità e chiarezza del motivo, e nei tessuti a tinta unita - dalla qualità della lavorazione (ci sono meno nodi e fibre sul lato anteriore). I seguenti tessuti sono prodotti con armatura a tela: la maggior parte dei tessuti di cotone: chintz, calicò, lino e alcuni tessuti per abiti; tessuti di lino - biancheria, imbottitura; molti tipi di tessuti di seta: crêpe de chine, crêpe georgette, lino, ecc.; alcuni vestiti di lana e tessuti per abiti.

In un'armatura satin (raso), il lato anteriore del tessuto, a differenza del lato posteriore, è liscio e lucido. La lucentezza si forma come risultato di un filo di trama che copre 4-8 fili di ordito. Se un filo di ordito si sovrappone a più fili di trama, tale trama viene chiamata raso.

L'armatura in raso produce tessuti come raso, raso, crêpe-raso, fodera e alcuni altri.

In un'armatura a saia, il tessuto sviluppa creste sotto forma di strisce diagonali che vanno da un bordo all'altro. Sul lato anteriore del tessuto, le strisce diagonali sono dirette dal basso verso l'alto a destra. Con l'armatura saia vengono prodotti: tessuti di cotone - tessuto di cotone, tricot, twill, carta cashmere, ecc.; lana - cashmere, Boston, gabardine, ecc.: seta - fodera, un certo numero di abiti, impermeabile.

Durante il taglio, è necessario tenere conto delle proprietà del tessuto: appuntare quello scorrevole con degli spilli e, se è allentato, aumentare il margine di cucitura e le riserve e assicurarsi di sorfilare i tagli: i bordi tagliati delle parti. Non è consigliabile cucire capi aderenti realizzati con tessuti stropicciati e tessuti con trame di filo larghe. I prodotti realizzati con tessuti altamente elastici devono essere foderati.

Affinché il prodotto finito mantenga le sue dimensioni e non si deformi con l'usura, il tessuto deve essere decato prima del taglio, ovvero trattare con vapore acqueo. Per fare ciò, immergere il tessuto di cotone in poca acqua tiepida con l'aggiunta di aceto o sale, senza strizzarlo, asciugarlo e stirarlo al rovescio; immergere brevemente il tessuto di lino in acqua calda, asciugarlo e stirarlo sul davanti; immergere il tessuto in fibra artificiale in acqua tiepida con l'aggiunta di aceto, strizzarlo leggermente e arrotolarlo fino a formare un lenzuolo asciutto, quindi stirarlo ancora bagnato dall'interno verso l'esterno; arrotolare saldamente il tessuto di lana o seta in un lenzuolo umido e ben strizzato e lasciarlo in questa posizione per 5-8 ore, oppure tenere il tessuto sopra vapore caldo, quindi stirarlo dal rovescio con un ferro caldo attraverso un ferro da stiro ferro.

In tutti i casi sopra indicati, stirare qualsiasi tessuto solo lungo il filo del grano. Dopo il decadimento, il tessuto dovrebbe asciugarsi completamente. I tessuti molto sottili possono essere stirati con ferro caldo attraverso un ferro inumidito senza prima inumidirli.

Sul bordo tagliato del tessuto destinato alla cucitura del prodotto, estrarre il filo trasversale (trama) e allineare il bordo lungo esso. Se il tessuto è obliquo, inumidiscilo e tiralo nella direzione desiderata, quindi stiralo nel senso della venatura.

Il consumo di tessuto per il prodotto dipende dal modello e dalla taglia della figura. Più il modello è complesso, maggiore è il consumo di tessuto. A elementi complessi i modelli includono gonne ampie, maniche raglan e intere, drappeggi, orli figurati, rilievi, carré, colletti, tasche, bordini, balze, volant, jabot, stampi, ecc. È necessario tenere conto della larghezza del tessuto, la direzione del pelo e del disegno, poiché la vestibilità del disegno richiederà tessuto aggiuntivo lungo la lunghezza, indipendentemente dalla larghezza, e la percentuale di restringimento (principalmente lungo il filo della trama), che è in media per: tessuto di cotone 3-5%, lana e misto lana 3-4%, seta naturale 2-3%, seta artificiale 4-8%, tessuto in fiocco 4-6%. Tessuti sintetici praticamente non si restringono.

Per determinare il consumo del tessuto, segnare la sua larghezza su un foglio di carta e disporre i dettagli del modello del prodotto, tenendo conto della direzione del filo della fibra indicata sui dettagli, dei margini e delle riserve di cucitura, della vestibilità del modello e del restringimento del tessuto.

Per tagliare il tessuto, piegarlo a metà lungo il filo trasversale (lungo la trama) o lungo il filo longitudinale (ordito) con il diritto verso l'interno, a seconda della larghezza del tessuto e delle caratteristiche del modello, aggiustando il disegno. Posiziona prima i pezzi del cartamodello grandi (dietro, davanti, ecc.), quindi quelli piccoli tra di loro, assicurandoti rigorosamente che la direzione del filo della fibra sul tessuto e sui pezzi del cartamodello coincida (Figura 18). Questo è importante perché, come già notato, il tessuto lungo il filo del grano si allunga molto meno durante l'usura e si restringe meno durante il lavaggio, il lavaggio a secco e la stiratura rispetto al filo trasversale. La direzione della fibratura delle parti varia a seconda del modello: possono anche essere tagliate lungo una filettatura trasversale obliqua. Dopo aver disposto le parti, controlla con un righello o un metro che le parti del disegno siano disposte correttamente lungo il filo della fibra.

Su tessuti in tinta unita o con disegno vagamente definito, per un taglio economico, è possibile disporre i pezzi del cartamodello direzioni diverse, rispettando la direzione del filo della fibra e la distanza per i margini di cucitura. Sugli altri tessuti, posizionare le parti con il taglio superiore in una direzione (tranne le risvoltature). Su tessuti a pelo o con un motivo unilaterale chiaramente definito, quadri asimmetrici o strisce, segnare la direzione del motivo o del pelo sul rovescio con una freccia di gesso e assicurarsi che non venga disturbato durante la stesura dei pezzi del cartamodello. Nei prodotti finiti in flanella, flanella, pelle scamosciata di cotone, il pelo deve essere diretto dall'alto verso il basso in modo che la superficie liscia del tessuto venga mantenuta quando indossata e nei prodotti in velluto, velluto a coste, velluto a coste - dal basso verso l'alto in modo che il colore del tessuto sia più ricco. Contrassegnare anche i difetti del tessuto rilevati con il gesso e posizionare le parti in modo che il difetto non sia in un punto visibile del prodotto o che l'area del tessuto con il difetto non cada sotto il disegno durante il taglio.

Quando si dispongono i pezzi del cartamodello su un tessuto con un motivo grande e ben definito, è necessario tenere conto del fatto che deve essere combinato nelle cuciture laterali, anteriori e posteriori e determinare anche il motivo (a quadri o a strisce) più adatto per posizionare il centro delle parti del prodotto (ripiani posteriori, maniche, ecc.). Inoltre, è necessario assicurarsi che il modello corrisponda nelle parti accoppiate, nelle pince, ecc. A volte, per risparmiare tessuto, puoi ritagliare parti con zeppe o estensioni, posizionandole in punti poco appariscenti: le metà inferiori delle maniche o i ripiani sulle cuciture laterali, sulla parte inferiore del colletto, sui rivestimenti, sugli orli sotto la linea del risvolto, sulla cintura nella cucitura laterale. Se è necessario realizzare prolunghe in punti prominenti, è opportuno utilizzarle come parti sagomate. Ad esempio, la parte posteriore può essere composta da due parti con una cucitura al centro o da tre parti - su uno sprone. Dettagli come le parti inferiori del colletto, i polsini, le foglie, i rivestimenti per lo scollo e il fondo delle maniche dovrebbero essere rifiniti in modo che la direzione del filo della fibra su queste parti, così come su quelle principali, coincida.

Dopo aver posizionato tutti i dettagli del disegno sul tessuto, fissarli con degli spilli, tracciare il contorno, le linee sagomate e i segni di controllo con un gesso da sarto finemente affilato o un pezzo di sapone asciutto (il sapone non si sbriciola durante il funzionamento e non macchia il tessuto ; sotto un ferro caldo, la traccia di sapone scompare rapidamente). Lasciare i margini di cucitura: al germoglio e allo scollo 0,7 cm, alle spalle e ai lati 1,5-3 cm, allo scalfo 1-1,5 cm, in vita 3-4 cm, nella parte inferiore del prodotto 3-8 cm, lungo l'orlo della manica 1-1,5 cm, lungo la parte posteriore e anteriore della manica 2-3 cm, al fondo manica 0,7 cm Il margine di cucitura lungo le linee sagomate dipende dal metodo di unione delle parti (. cucitura cucita, cucitura cucita, ecc.). Posiziona le parti che non sono tagliate al centro (dietro, davanti, colletto, ecc.) sul tessuto in modo che la parte centrale corra lungo la piega.

Dopo aver gessato, rimuovi i pezzi del cartamodello e, per evitare che il tessuto si sposti, fissalo con degli spilli. Posizionare gli spilli sulle parti del prodotto ad una distanza di 3-5 cm dalle linee di gesso o dalla piega delle parti. La distanza tra gli spilli è di 12-15 cm nei tagli e nelle linee diritti e di 8-10 cm in quelli ricci (Figura 1b,c).

Se ci sono cuciture al centro della parte posteriore o anteriore, spazzare le parti utilizzando punti filza e posizionare punti trappola lungo il contorno, le linee sagomate e i segni di controllo, segnando chiaramente gli angoli e le curve. Il prodotto verrà imbastito lungo queste linee e poi cucito a macchina. Segna il centro delle parti solide (dietro, davanti, pannello della gonna) con punti di interfaccia. Quando si tagliano parti con elementi asimmetrici, adagiare il tessuto sul tavolo in una forma spiegata, a faccia in su, e posizionare le parti sul tessuto, anch'esse a faccia in su. Tracciare il contorno e le linee sagomate con il gesso, quindi utilizzare un filo sottile per stendere dei punti continui in lunghezza: sulle sezioni diritte 2-3 cm, sulle sezioni ricci 1-2 cm, sulle sezioni curve 0,5-1 cm.

Quando si taglia il tessuto, non spostarlo e non sollevare i dettagli di taglio. La parte dovrebbe trovarsi a destra delle forbici e il tessuto da tagliare deve essere tenuto con la mano sinistra. Non tagliare le pince sulle parti.

Quando tagli lungo una linea retta, devi assicurarti che le estremità delle forbici si muovano rigorosamente lungo la linea di gesso del margine di cucitura e provare a tagliare con il centro della parte tagliente delle forbici. Quando si taglia lungo linee morbide, invece, è necessario tagliare con le estremità delle forbici. L'estremità più stretta della lama dovrebbe trovarsi sotto il tessuto. L'eccezione sono i tessuti di pizzo, poiché l'estremità stretta delle forbici può entrare nel disegno e deformarlo. È conveniente tagliare con le forbici direttamente in avanti o a sinistra.